Перейти к публикации

lokrum

Участник
  • Публикации

    1 155
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    6

Последний раз lokrum выиграл 20 января 2012

Публикации lokrum были самыми популярными!

Репутация

66 Очень хороший

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва
  1. 1. Птицы улетают на юг осенью, мы же, человеческая семья из двух особей, перемещаемся на юг в начале лета. С наступлением тепла, с первыми распустившимися деревьями, начинаю конкретизировать наш ежегодный путь в теплые края, в Грецию. Средство передвижения - собственный автомобиль. В этот год я решил проложить путь так, чтобы посетить Бастай (наиболее известное место Саксонской Швейцарии), маршрут требовал некоторого отклонения, но нам не привыкать, бывали крюки и в два раза длиннее. Причем Бастай я решил сделать сюрпризом для жены, она знала только основные точки - города. Поначалу ночевка в этих краях планировалась в Дрездене, но мы освободились несколько раньше запланированного времени, поэтому решено было сразу ехать в городок Ратен, который находится в самом сердце Саксонской Швейцарии, там и переночевать. Вместе с Бастаем планирую посетить и крепость Кёнигштайн, она совсем рядом. Саксонская Швейцария - поэтическая метафора для местности со скучным названием "Эльбские песчаниковые горы" Итак, выезжаем из Дрездена. До Ратена - около 50 км. Едем через городок Пирна, после проезда моста через Эльбу идут сельские пейзажи, дорога узкая, но хорошая, машин мало, пару раз мелькнули российские номера. Не доезжая Ратена вижу ответвление на Бастай. Проезжаю мимо, т.к. по плану завтрашнего дня мы должны прийти туда пешком. Жене до последнего момента ничего не говорю, она в полном неведении с удовольствием вертит головой по сторонам. Непосредственно у самого Ратена дорога идет круто вниз, стоит какой-то запрещающий знак с длинным примечанием на немецком, знания которого позволяют понять только слово verboten. Слегка порефлексировав, все таки еду. В городке оказалось весьма много машин, возможно, знак гласил, что нельзя въезжать, если не в отель. Транзитом Ратен не проедешь, дорога упирается в реку, есть паромчик, но, насколько я понял, не автомобильный, только для пешеходов. На противоположной стороне стоит другой Ратен, Верхний, на который мы с нашего, Нижнего Ратена, смотрим сверху вниз, посмеиваясь над немецкими географами. В том Верхнем Ратене есть железнодорожная станция, многие туристы прибывают туда и переправляются на нашу сторону. Ну да ладно, с трудом паркуемся, ищем место для ночевки. Городок сплошь состоит из отельчиков и гестхаусов. В первом, понравившемся за выигрышное расположение (высоко, с прекрасными видами), мест не оказалось. Но во втором нашлось, комната в мансарде, вид тоже ничего. Цена 60 евро с завтраком. Устроившись, сразу идем на набережную, пора утолить нагулянный еще в Дрездене и доведенный до звенящей четкости аппетит. 2. Ратен чем-то напоминает альпийские горнолыжные городки 3. Фонтанчик 4. Лучи заходящего солнца заманчиво играют на скалах. 5. Ратен, основная улица, кроме набережной. Находим симпатичный ресторанчик на набережной, ужинаем. Цены не назовешь низкими, но и не заоблачные. Жене уже рассказал, что за место, она довольна больше, чем я ожидал, все нравится, отличное пиво усиливает благостное состояние. После беготни по шумным городам такие места умиротворяют и перезагружают в мозгу механизмы, ведающие удовольствием... Ночь, утро, завтрак, загрузка багажа в машину. По договоренности с хозяином (бывший альпинист, бывал в горах Кавказа и в Москве) оставляем машину на его стоянке, сами идем к Бастаю. Промахнувшись мимо начала тропы, вышли на набережную. Что ж, виды по сравнению с вечерними выигрывают. 5. Набережная Нам нужно на те скалы, что в правой части снимка. Немного отойдя от реки, находим начало тропы. Маршрут имеет название Малервег - Тропа художников, пояснение, думаю, не требуется. 6. В начале маршрута: 7. Тропа художников: 8. Обожаю корни в камнях 9. Ближе к верхней части маршрута сквозь кромешный лес становятся видны скалы И вот мы почти на самом верху. Путь из городка до верхней точки занимает примерно 15-20 минут, если идти без остановок. Но без остановок невозможно, все вокруг слишком живописно, чтоб пройти мимо. 10. Вид на противоположный берег и Верхний Ратен 11. Эльба, вид на юг На фото №1 - вид почти с той же точки в северную сторону. 12. Домики Верхнего Ратена, вдали виден Кенигштайн. 13. Кенигштайн, вид с увеличением сквозь дымку (попытки избавиться от которой средствами редактора приводят к излишней жесткости переднего плана). 14. Тропы и дорожки Бастая (и корни) 15. Эльба, вид на север. 16. Бастай, мост Вообще, слово Бастай в переводе с немецкого - бастион. Звучит, как нечто рукотворное, созданное для обороны. Но ничего рукотворно-оборонительного тут нет. Мост был построен исключительно для туристов, сначала деревянный, потом, в середине 19-го века его заменили на каменный. 17. Окрестные скалы. По скалам местами ползают альпинисты, на фото 17 в центре кадра виден один из них. Причем, скалы эти не обладают высокой прочностью, альпинистам запрещено вбивать штоки, можно использовать только те, что уже вбиты заранее. 18. Кроме каменного Бастайского моста (Бастайбрюке) здесь есть несколько маленьких мостиков для удобства осмотра. Я готов поверить во все, кроме того, что в подобных местах будет мало туристов, а если совсем честно, в "мало туристов" я готов поверить тоже, но только если выйти пораньше. Мы, разумеется, вышли пораньше. Поначалу и было сравнительно малолюдно, но спустя час-полтора уже начали прибывать новые и новые группы. Их привозят на автобусах на площадку сверху, не доезжая Ратена. Также прибывают самостоятельные путешественники с ж.д станции Верхнего Ратена. Да, людей многовато... Все время не покидала мысль, что вечером тут, возможно, лучше. Дело в жестком солнце, часть снимков вообще сделана против солнца. Ближе к вечеру и тени были бы более выразительными, и солнце не такое безжалостное. Впрочем, это только догадки. 19. Скалы. Все это и называется Саксонская Швейцария 20. 21. Сосна растет прямо из скалы (вернее, не прямо, а криво, но из скалы) 22. Местами пейзажи напоминают Каппадокию. Правда, лишь отдаленно, в Каппадокии нет лесов и цвет камня другой. 23. Дорожки и мостики 24. Вид против солнца 25. 26. 27. Бастайский мост 28. Очередной вид на Эльбу. Справа вверху видна смотровая площадка, откуда будет сделан следующий снимок (29). 29. 30. Эльба в просвете скал, вид с моста. 31. Скалы и сосны 32. Бастайский мост Если пройти по Бастайскому мосту вправо дальше (взгляд как на фото 31), то выходим на точку начала туристических маршрутов для тех, кто прибывает на автобусах. Там многолюдно. Есть несколько ресторанов (с весьма высокими ценами), туалеты, стоянка. Туристы самые разнообразные. Есть энергично фотографирующие все вокруг китайцы, есть подростки, замкнутые на себя и свой айфон, есть восторженная молодежь, распираемая радостью от того, как много обещает жизнь, есть пожилые снобы, взирающие вокруг с равнодушием евнуха, листающего Камасутру... Пощелкав еще немного фотоаппаратом, начинаем возвращение. 33. Очередные корни 34. Идти вниз - это не наверх, минут 7-8 и мы входим в Ратен. Еще минуты три, и мы у машины. Эх, какое благодатное место, как тут дышится... Но надо ехать. Следующая точка - Кенигштайн. Это замок, или крепость, на горе у одноименного городка. До него рукой подать, но надо пересечь реку, для чего приходится сделать небольшой крюк, чтоб попасть на мост. Километраж - около 20 км. Сначала въезжаем в сам городок Кенигштайн. Паркуемся без проблем, городок пуст. Прошли пару кварталов, заглянули в пункт информации, уточнили, как проехать к крепости. Сделал парку снимков. 35. Город Кёнигштайн 36. 37. 38. Вид из городка на крепость Можно подняться в крепость по пешей тропе, это займет минут 25-30, но мы решили подъехать, для чего надо слегка обогнуть холм с крепостью. На площадке у входа много стоянок, как крытых, так и открытых. Все платные. Паркуемся и идем в крепость. 39. Дорожка, ведущая к входу. 40. Первый вход в крепость 41.После первого входа попадаем на подъемный мостик, пройдя по нему, попадаем во второй вход. 42. Третьего входа не было, но далее нужно пройти через туннель с подъемными воротами: И только потом мы попадаем собственно на территорию крепости. Чтоб не впасть в грех цитирования Википедии, опишу кратко своими словами. Кёнигштайн (королевский камень), впервые упоминается в чешских бумагах первой половины 13-го века. Т.е. это было владение Чехии. Потом договорились о новой границе и место отошло к Саксонии. Здесь бывал Петр 1-й, мотал часть срока анархист Бакунин. Гитлеровцы во время войны прятали здесь сокровища Дрезденской галереи. Крепость выглядит неприступно. В те времена былинные, очевидно, неприступной и была. Здесь создана инфраструктура для проживания под длительной осадой. Есть колодец, один из самых глубоких в Европе (глубина чуть более 150-ти метров, туристы заглядывают в колодец, словно стремятся найти там что-то экстраординарное). Фактически, Кенигштайн - это микрогородок с улицами, домами и даже парком. 43. Вход в Каземат В каземате холодно и сыро, на контрасте с адской жарой наверху можно и простудиться. Хоть и приятно, но быстренько выбираемся наверх. 44. Крепостные стены 45. Из крепости виден район Бастая (верхняя правая часть кадра). Правда, для борьбы с дымкой приходится жертвовать естественностью цвета и резкости 46. Вид на город Кенигштайн и Эльбу 47. На крепостной стене 48. Крепостная стена с другой стороны от Эльбы (сюда привозят туристов, мы оставляли свой авто несколько ниже): 49. Макет крепости 50. И еще вид со стены В крепости то ли проходил какой-то фестиваль с ряжеными под старину актерами, то ли здесь это ежедневно, но по территории бродят группы средневековых воинов, монашек, на полянах видны валяющиеся мушкетеры в ботфортах. Все это создает ощущение небольшого сюра. Побродили еще полчасика, пока не пришла решимость ехать дальше. Со стороны, противоположной Эльбе, вниз можно спуститься на лифте, что мы и сделали. Отыскали машину на стоянке (с некоторым трудом), погрузились и поехали. Что ж, посещение Саксонской Швейцарии было, пожалуй, самым ярким пятном в нашем путешествии в Грецию этого года. Остальные точки - города. Конечно, тоже интересно, красиво и познавательно, но в наших с женой координатах всегда природные места стоят выше городов (хотя случаются реже).
  2. Приз за второе место - получен!. Спасибо организаторам и спонсорам.
  3. Теперь понятно. ) Очень впечатляет Исландия...
  4. Поздравляю с первым местом! (только не понял, какой рассказ - про Корсику, как написано, или про Исландию, как в ссылке?)
  5. О! Спасибо за приятную новость. Неутомимые организаторы - молодцы!
  6. Спасибо. Насчет отеля - там есть разные номера, наш был стандартный, не пещерный (жена клаустрофобка). А в пещерном жил в прошлый визит, тоже вполне ничего. Окна то были, связь с внешним миром.
  7. Да нет, вроде безопасно, там все отработано, про ЧП не слышал. Ну разве что в Сирию ветром отнесет...
  8. Спасибо! Если соберетесь в Каппадокию, узнавайте заранее, чтоб была экскурсия в Долину Любви, без нее осмотр будет неполным. )
  9. lokrum

    Каппадокия by lokrum

  10. 1. В конце предыдущей части мы после долины Зельве прибыли к местечку Пашабаг. Это не деревня и не комплекс церквей, это просто кусочек местной природы. Здесь стоит провести примерно час. 2. Пашабаг: 3. 4. 5. 6. Не припомню других мест в Каппадокии, где грибочки росли бы прямо из плоской поверхности: 7. 8. 9. 10. Смотрит, как баран на нового туриста... 11. Можно совершить кружок на улыбчивом верблюде (почему-то только дамы идут на это): 12. Пашабаг: 13. И это Пашабаг, чуть дальше к западу от парковки: 14. 15. 16. Кролик? Тени стали длинными, скоро сумерки, пора возвращаться в Гёреме. 17. Доехали, поставили машину опять под окнами своего номера, вышли, пешком поднялись чуть выше, вид на предзакатные скалы: Ужинать идем в другой ресторан, набор блюд везде примерно одинаков. Часто встречаются греческие блюда - мусака, дзадзыки (здесь помимо огурцов в йогурт кладут еще мяту). Жена пристрастилась к айрану, пьет его вместо пива. Публика в ресторанах пёстрая и многоязычная, все веселы и расслаблены. Поужинали, вернулись в отель, Ночью прохладно, хорошо спится без кондиционера. Утром на завтраке повстречали новых знакомых, договорились вечером сходить в баню (хамам). А пока продолжаем ковровые осмотры местных красот. Сегодня по плану две точки - долина Любви и городок Чаушин. Долина Любви находится недалеко от Гёреме, но в месте, куда не проедет четырехколесный транспорт (разве что серьезный внедорожник), впрочем, въезд туда все равно закрыт. Надо парковаться возле трассы и идти пешком минут десять. В прошлое мое посещение брал в прокат скутер, и прямо на нем заезжал, вроде запрета не было. Некая удаленность долины Любви служит ей хорошую службу - здесь мало людей. Автобусные экскурсии минуют это припрятанное сокровище Каппадокии стороной. Ну а не побывать здесь никак нельзя. 18. Разным людям требуется разное время, чтобы понять, почему долина называется именно так, но понимание все равно приходит неизбежно. 19. 20. Козырная группа: 21. 22. 23. Скала нож: 24. Зелень, стелящаяся по земле - виноград. Иногда имеет признаки причастности людей к его выращиванию, иногда растет беспорядочно и без всяких признаков. Попробовал - очень вкусный виноград. 25. Покидать долину совсем не хочется, упасть бы тут в траву да полежать, неспешно глядя по сторонам и дыша пронзительно чистым воздухом... Но все же идем к выходу. 26. Группка интересных скал, одна - в круглом беретике: 27. И последняя группа перед выходом к машине: Едем в Чаушин. Пишется Чавушин, но вроде бы В не произносится. Встречал оба варианта на русском. Чаушин видно издали, как и Учисар. Основной интерес представляет скала, изъеденная норами, как кусок сыра. Люди здесь, как и в Зельве, жили до середины двадцатого века, но основу заложили, видимо, древние хетты. Раньше скала была больше по размеру, но вследствие землетрясения огромная часть отвалилась, и сейчас в некоторых местах помещения представляют собой сквозные дыры.в скале. 28. Чаушин, часть скального города: Напротив - скала с древними голубятнями (голубятни Каппадокии - вообще отдельная тема, их необычайно много, голубей разводили в-основном ради помета, ценное удобрение): Порой нелегко отличить, где голубятни, а где древние захоронения. Насколько я понимаю, ячеистые структуры на стенах - это места для кладки яиц. На этом фото подобные ячейки видны в глубине ниши в левой части кадра: 29. Оставляю жену в кафе внизу пить айран, сам карабкаюсь по скале вверх. Внутри много помещений, попасть в которые можно лишь с риском для жизни. К некоторым ведут вполне благоустроенные тропы. 30. 31. Церковь 32. Поднялся наверх. Пять лет назад проходил до самой верхней точки, там можно было перепрыгнуть расщелину шириной чуть больше метра (под ней - пропасть) и попасть на самый край скалы, сейчас перед пропастью висит цепь, дальше проход закрыт. Неужели были несчастные случаи?.. Решил еще немного побродить в задней части комплекса. 33. Сверху видны вот эти симпатичные грибочки, напоминающие группу смиренных монахов: 34. Камень, на который можно сесть и болтать ногами над пропастью, высота - метров двадцать отвесно, дальше - крутой склон. 35. 36. За Чаушином находятся розовые скалы, видные и из Гёреме: 37. Побродил, много строений сравнительно новых, они словно прорастают из древних нор: Спустился, нашел жену в кафе, она меня склонила к употреблению айрана, он здесь был необычайно вкусный и свежий. На выезде из Чаушина есть место древних захоронений. Сходили и туда. 38. 39. 40. Можно возвращаться в Гёреме. Но по пути заезжаем в еще одно интересное место, не знаю, есть ли у него название. Это между Чаушином и Гёреме, здесь приземляются воздушные шары (насколько я понял). Я здесь впервые, очень интересные пейзажи. 41 Дорога, ведущая туда, грунтовка, вернее, правильно ее назвать каменкой, потому что под колесами не грунт, а гладкая скальная порода. 42. Здесь тоже есть церкви, минимум одна: 43. Снаружи один этаж не соединяется с другими, наверное, такое соединение есть внутри. Порыскал там, действительно, есть, этакие люки в "перекрытиях", к ним ведут выдолбленые в вертикальной стене углубления, залезть можно, но при этом можно порвать что-нибудь из одежды, а болтающийся на боку фотоаппарат может повредиться об стену. Не полез. 44. Рядом находится чудесный скальный фрагмент с гладкими боками: 45. Побродили по пустынным окрестностям (справа вдали видна крепость Учисар): В пять часов у нас встреча, едем в баню. Знакомые все разузнали - лучше поехать в городок Ургюп, там аутентичная баня для местных, без туристических прибамбасов. Едем. 46. По пути заскочили в городок Ортахисар, там тоже есть известная крепость: Баня оказалась и вправду аутентичной, но иностранцы были и помимо нас. Процедура такова - сначала раздеваешься в раздевалке, обматываешь чресла выданной простынью, идешь в душ, потом в паровую комнату, где паришься, а правильнее сказать, томишься, т.к. пар очень влажный, но не очень горячий, истомившись до изнеможения, выходишь и поливаешь себя холодной водой. Затем ложишься на центральный мраморный помост, он горячий, лежишь и думаешь о вечном. Дяденьки и тетеньки парятся вместе, все или в купальниках. или плотно обернуты простынями. Потом заходит банщик и приглашает на массаж (входит в стандартную стоимость). Массаж мыльный, парень тебя трет мочалкой, моет голову, потом покрывает пеной, выдавливая ее из чего-то типа наволочки, потом мнет и тянет конечности, все длится минут пятнадцать. Заранее спрашивает, хочешь ли ты пожестче или стандарт. Ощущения приятные. После массажа идешь в душ и потом еще минут десять можно поваляться на центральном помосте. Затем одеваешься и уходишь, чаевые приветствуются. В Гереме вспомнили, что надо снять закат. Для этого надо взобраться на точку, откуда, как считается, это делать лучше всего. Не сразу нашли дорогу, но все же въехали (большинство идет пешком). Там кучи людей, есть даже местное телевидение, все с фотоапаратами, треногами, запарковаться проблематично, пока нашел место, пока приготовился - закат уже и состоялся. Не успев щелкнуть, я все же успел это увидеть, а именно - ничего особенного. Никакой полумифической розовой вспышки (как только это не описывают) не было. Но в целом все равно очень красиво и духоподъемно.. Затем ужин, в новом ресторане, сон. На рассвете я проснулся от какой-то непривычной активности в комнате. Продрав глаза, увидел странное зрелище - жена с фотоаппаратом открыла окно и что-то оживленно снимает. Надо упомянуть, что к фотографии она относится сложно, даже на мобильник что-то снять для нее проблема. А тут вдруг такая суета... оказалось, за окном вид и вправду необычный - куча взлетающих воздушных шаров. 47. Взлетающие шары над Гёреме: 48. Один прошел прямо над нашим окном, гулко пыхтя пламенем: 49. Я, кстати, прошлым утром заходил в контору, где висит вывеска "Туры на воздушных шарах", все разузнал. Стоимость немалая, но терпимая, а вот вылет... сборы что-то типа в пять утра. Для меня это почти невозможно. Есть и вечерние полеты, только не в данное время почему-то, ну, то есть, их нет. Поэтому я не летал на шаре... Завтрак, сборы, отъезд. Прощай, Каппадокия... Резюмирую. Каппадокия занимает достойное место среди тех мест на планете, посетить которые стоит стремиться. В моем личном рейтинге она располагается в той же нише, что острова провинции Пханг Нга в Таиланде, мексиканские сеноты, Плитвицкие озера и турецкий же Памуккале. Потрясающая сила воздействия на эмоции. Сочетание неземных окружающих пейзажей с традиционностью быта. Очень глубокий след в памяти.
  11. 1. С 2011 года каждое лето путешествуем с женой в Грецию из Москвы (и обратно) на собственном автомобиле. Маршруты всегда выбираю разные, неизменными остаются только начальная и конечная точки. Также всегда неизменной оставалась зона передвижения - Европа. О восточном маршруте из Греции в Россию я подумывал и раньше, но план все никак не дозревал. И вот в начале сентября 2014 года я тряхнул дерево, на котором у меня произрастают маршруты, и в руки упал готовый, созревший и аппетитный план: Греция-Турция-Грузия-Россия. С базовыми остановками в Стамбуле, Каппадокии, Трабзоне, Батуми и Тбилиси. Длина пути превышала привычную европейскую на полторы тысячи километров. Жена, съежившись от величия замысла, все же его поддержала. В этом отчете будет описана одна из жемчужин Турции - Каппадокия. Итак, поехали. Самый большой город в Каппадокии - Невшехир. Поселиться задумано в поселке Гёреме, это километров 10-15 от Невшехира. От Стамбула - 720 км, выехали часов в 10. Проехали мост через Босфор, на азиатской стороне движение плотное, но дорога отличная, многополосная, пробок нет, скорость стабильно в районе сотни. Удивили пару раз замеченные российские номера (оба ушли позже в сторону Антальи). Стамбул тянется на восток далеко, многоэтажные новостройки, наверное, есть отдельные города, но воспринимается все как цельный мегаполис. Огромный город, еще и разросшийся в последние годы. Спустя километров триста окружающая природа меняется, вместо зелени и частых населенных пунктов пошли необъятные выжженные солнцем безжизненные холмы, преобладает бледно желтый цвет. Вдруг среди этих холмов возникает огромный город, это Анкара, объезжаем его по окружной. Странный город в странном месте, фактически нет пригородов, сразу за окружной - пустыня. Хотя изредка видны какие-то новостройки, это их Химки и Мытищи, но в целом город имеет четкие границы. Впрочем, мы объезжали с севера, возможно, на юге картинка совсем другая. Удаляемся от Анкары, природа опять меняется, вдали видны немаленькие горы, стало больше зелени, опять возросла плотность населенных пунктов. Так и доехали без приключений до Невшехира и Гёреме, и вот мы в центре Каппадокии. Я бывал здесь в мае 2009 года, жена приехала впервые. Тогда, пять лет назад, я вообще не намечал отели, приехал и пошел искать, через 15 минут уже заселился. На этот раз заранее были намечены пара отелей, навигатор привел к первому, упс, мест нет. Но парень портье тут же куда-то позвонил и предложил нам аналогичный отель, мы согласились посмотреть, он сел на квадроцикл, мы поехали за ним, через 10 минут уже вселялись. Отель "пещерного" типа, но некоторые номера просто пристроены с внешней стороны, в такой мы и вселились. Пещерные комнаты показались душными и клаустрофобическими (пять лет назад я жил именно в таком, было наоборот, очень прохладно). Машину запарковали прямо под окном. Возможно, требуется небольшое пояснение для тех, кто не знаком с Каппадокией. Отели "пещерного" типа - это вырубленные в местных мягких скалах помещения, вполне по современному оборудованные, но передающие дух старины и традиций. Смеркалось, какой-либо осмотр местности уже был бы перегрузом, просто вышли в городок и пошли в ресторанчик, который я помнил с прошлого приезда. Самое, пожалуй, известное турецкое блюдо, Тести-кебаб (мясо с овощами в глиняном горшочке, который артистично разбивают у столика клиента), здесь так же вкусен, как и в Стамбуле. По сравнению с прошлым моим визитом сюда стало заметно больше китайцев, впрочем, туристов в целом стало тоже ощутимо больше. Утром за завтраком повстречали русскую пару, познакомились, они здесь уже несколько дней, приехали самостоятельно. Надо сказать, в прошлый мой приезд русскоговорящих встретил всего один раз, сейчас организовано много автобусных экскурсий с курортных мест побережья, русская речь слышна повсюду. Есть и самостоятельные туристы, как наши новые знакомые. После завтрака седлаем автомобиль и отправляемся в путь. Первый пункт - Учисар, по пути тормозим выпить кофе в кафе на холме с панорамным видом на Гереме. 2. Кафе: 3. Долина Гереме: Дальше - Учисар (часто называют Учхисар, но произносится без Х) . Городок знаменит так называемой Крепостью, она видна отовсюду и представляет из себя скалу, сплошь изрытую ходами и помещениями. Насколько я понимаю, вгрызаться в местные скалы для оборудования жилищ и оборонительных сооружений здесь начали древние хетты. Это бронзовый век. Последующие заселенцы этих мест лишь продолжили традицию. 4. Учисар, крепость: На вершину можно подняться, вход платный, путь частично проходит внутри скалы. Жена не пошла, осталась сидеть внизу в тенечке, купив кулек местных сладостей. Виды сверху - самые "панорамные" в окргуе, выше только с воздушного шара. 5. Деревня Учисар, вдали виден Невшехир: 6. В одном из внутренних помещений крепости: 7. Виды с вершины: 8. 9. Белая долина: 10. Вид на Гереме: Очень приблизительно местный рельеф можно описать так - когда-то тут было большое вулканическое плато, многослойное, слои мягкого туфа чередуются со слоями твердых пород типа базальта, миллионы лет эрозия разрушает плато, на сегодня от него остались лишь некоторые островки, а остальная часть представляет из себя именно то, за что мы и обожаем Каппадокию - всяческие конусы, грибочки, скалы и долины. 11. На этом фото виден кусок древнего плато и слои "пирога": 12. Сувенирная лавка, приютившаяся в скале (в скале дыра, видна над входом в лавку): 13. Вид из окна одной из скальных комнат: На фото №1 - тоже оригинальная скала из Учисара. Когда мы шли от стоянки к крепости, повстречали человека, на вид невзрачного, но дружелюбного, он вызвался показать нам короткий путь, спросил, откуда мы, и пригласил на обратном пути зайти к нему выпить чаю. Так мы и сделали, спускаясь, заметили его, машушего нам рукой, оказалось, что дядька - владелец одного из местных отелей (с названием Гарем), выпили с ним чаю и поболтали. Зовут его Али. Он сказал, что знает лучше французский, чем английский, т.к. в Учисаре предпочитают селиться французы (в большинстве), но тем не менее, его английский был куда лучше нашего. Выпили чай, попытались расплатиться, он категорически отказался, пригласил нас вечером в его ресторан при отеле. Увы, в Учисар пришлось бы ехать за рулем, а что за ужин без алкоголя?.. 14. Так выглядит Гёреме из ресторана нашего друга Али (с зумом, конечно): Дальше по намеченному плану - Музей под открытым небом Гёреме. Это территория поселений древних христиан, здесь прилично сохранились многие скальные церкви. Вход платный, народу много - экскурсионное место. В некоторых церквях запрещено снимать, в некоторых можно. 15. Вход в одну из церквей: 16. Древнее захоронение в церкви: 17. Интерьер пещерной церкви: 18. Многие церкви имеют на своих стенах странные древние граффити, вот один из примеров (будут еще страннее). 19. Космонавт с прибором?: Внутри церквей росписи более традиционные, это сельскохозяйственные сюжеты и изображения святых. Когда сюда пришли османы, в соответствии со своими нормами они сцарапали лики святых с рисунков. В помещениях церквей часто ночевали пастухи, разводили огонь, в результате росписи потолков порой закопчены и восстановлению не подлежат. 20. Фрагмент росписи церкви: 21. А здесь слева - странное существо, имеет оба типа половых признаков. Испанская туристка сообщила, что это ангел, они ведь такие. Однако, позже русские читатели поправили - это святой Онуфрий. Не очень разбираясь в глубинах темы, оставляю обе версии. 22. Комната: 23. Фрагмент помещения: 24. А это еще один пример странных росписей, ракеты перед взлетом? 25. Скала рядом с музеем Гереме: Покидаем музей, идем к машине. Продавец мороженого сумел привлечь наше внимание виртуозными трюками со стаканчиком и рожком для накладывания, купил жене порцию, сам полез осмотреть соседние скалы. 26. 27. 28. Отъезжаем. Следующий пункт - Ургюп (Юргюп). Здесь заслуженным вниманием пользуются "грибочки" у въезда в городок. 29. Один из открыточных символов Каппадокии: Сам городок был мною осмотрен пять лет назад и особого впечатления не произвел. Нет, конечно, там очень интересно, но рядом места с более интенсивной привлекательностью, это несколько сбавляет градус Ургюпа. Едем дальше, следующий пункт - скала Верблюд, еще один символ Каппадкоии, вскоре ее становится видно с дороги. Остановка, выходим погулять. 30. Скала Верблюд: 31. Окрестности: 32. 33. И еще один взгляд на скалу Верблюд: Дальше едем в долину Зельве, там находится еще один музей под открытым небом - древний монастырский комплекс. Люди здесь жили до середины двадцатого века, потом их организованно переселили, а в долине создали музей. Зельве состоит из трех долин, две из них соединены туннелем. Преобладающий цвет здесь - розовый. Оставляем машину на стоянке перед входом (кажется, это единственная платная стоянка возле известных сайтов Каппадокии, но могу ошибаться). Итак, Зельве: 34. Многоцветие пород: 35. 36. Местный житель на страже своей территории: 37. Нависающий грибочек: 38. Пещерная мельница: 39. Интерьер церквей в долине Зельве несколько отличается от интерьера церквей в музее Гёреме. Здесь нет изображений святых. 40. Хотя странные граффити есть и тут: 41. Древние "ступеньки" в скале (видимо, рядом были веревки): И еще несколько видов Зельве: 42. 43. 44. 45. 46. Мечеть: 47. Миниатюрное видео, церковь в скале: Покидаем Зельве. В кафе у выхода выпиваем по два стакана местного прохладного айрана, отлично идет на жаре. Следующая остановка - Пашабаг. Здесь я, пишущий эти строки, погрузился в размышления. Когда только начал писать про Каппадокию, собирался уместить всё в одну часть, пусть и с некоторым перебором по количеству фоток. Однако, дойдя до этого места, передумал, слишком велик будет перебор. Мы все-таки провели там не один день, не хотелось бы делать скомканный поверхностный обзор. Поэтому пусть в этом отчете будет две части.. Конец первой части.
  12. Спасибо! Вот за что я люблю Грецию - так это за всё. Голова на обзорной площадке - это местная героиня по имени Маргарита Басдеки. Локальный аналог Жанны Д Арк, воевала в этих краях с турками.
  13. А, понятно. Я то на канатке поднимался, не на машине, потому и не видел. Спасибо. )
×