Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'Крым'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Волшебные сады
    • Волшебные сады
  • Туристические форумы
    • Туристический форум - общий раздел
    • Конкурс на лучший отчет!
    • Россия
    • Австралия и Океания
    • Азия
    • Америка
    • Африка
    • Европа
  • Форумы по интересам
    • Авиация и Космос
    • Домашние вопросы и советы
    • Культура и искусство, Хобби
    • Образ жизни
    • Автомобили, Судоходство и другой Транспорт
    • Развитие Форума и Сайта
    • Форум о Новостройках JK-Forum.ru

Искать результаты в...

Искать результаты, которые содержат...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


AIM


MSN


Сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Город


Интересы

Найдено 27 результатов

  1. Marina Denisenko

    Майский Крым 2015

    Так уж получилось, что впечатления от осеннего пребывания в Крыму, затмили тонны фотографий, разбирать которые я закончила лишь перед нашей новой поездкой в Крым. Они пока лежат в моем альбоме, и не только. Так как, потеряв от восторга голову, я щелкала и своим фотоаппаратом, а когда садилась батарея, отбирала камеры у мужа и сына. Ни к чему хорошему это не привело. Около 1.5 тысяч кадров, я, скрепя сердце, проредила, но оформить их в один рассказ до сих пор не смогла. В эту поездку я поставила себе строгие ограничение. Брать фотоаппарат в руки лишь тогда, когда не смогу удержаться от эмоций. И, самое главное, попробую фотографировать как раньше на пленочный, т.е. жестко ограничу себя не только в выборе кадров, но и в их количестве! А вдруг у меня это получится??? И, попробую, вести рассказ сразу же по горячим следам. Вот самые первые фото, самые свеженькие с морским ветром. Мои самые дорогие и любимые мальчики! Добралась я к ним на самую верхнюю палубу парома! А теперь по порядку! Есть у нас давняя привычка - всегда идти навстречу, чтобы видеть лицо, а не спины. Поэтому стараемся выбирать время поездок так, чтобы люди двигались нам навстречу! И по их счастливым или усталым лицам, мы могли считывать все события, не дыша кому-то в спину. Словом, получив удовольствие от парада Победы по телевизору, пожурив при этом операторов и монтажеров, и, вспомнив добрым словом один из предыдущих парадов, где съемки (особенно воздушной части) были выполнены безукоризненно, мы двинулись в путь в Крым! Безусловно, очень раннее утро воскресного дня после 70-го Дня Победы, ознаменовалось множеством полицейских на дорогах, при весьма скудном потоке машин. Полицейские тщетно вглядывались в наши свеженькие, уже много лет трезвенькие мордочки, и даже не делали попытки нас остановить. Почти нереальная картина ожидала нас на переправе с нашей стороны. В Порте-Кавказ пустота! Абсолютная, но не мертвая! Все службы бодры, просто нет машин! Народ возвращается с празднования из Севастополя, и именно с той, крымской стороны причал забит. Крым встретил нас точно такой же погодой, и тем же уровнем цветущих растений, как и наш Краснодар. Болезненным взглядом безнадежного ботаника отметила цветение тамарикса по всей дороге. Как же здорово придумали крымчане, оградив дорогу их небольшими, живописными кустами. Местами они растут даже в три ряда, отчего дорога кажется с розовыми стенами. Извиняюсь за качество фото, все они были сделаны на скорости, да еще и в нелучших погодных условиях: Желтые, синие, фиолетовые, голубые... все цвета радуги раскрасили поляны: На этот раз мы решили по дороге в Севастополь никуда не заезжать. То есть не дублировать уже сложившиеся впечатления. Но кое-что по дороге, все-таки ухватили. Правда красивая мечеть? А вот что нас поразило, удивило и порадовало одновременно, это байкеры! За всю свою жизнь я не видела столько байкеров, сколько встретили мы сегодня с утра по дороге из Керчи в Севастополь. Они ехали и в одиночку и целыми группами, ниоткуда не выскакивая и никого не подрезая. Уверенно, красиво, солидно! Я вообще и не подозревала, что их может быть такое количество! Ну, ясное дело, мы успевали только восклицать, а я взмахивать фотоаппаратом, когда очередная группа рассекала пространство! После таких красивых выездов, я "садилась в засаду", настраивая фотоаппарат. И, опять все пропускала! Совершенно случайно мне удалось перехватить лишь несколько кадров: А вот эти пещеры в скалах, которые мы заметили в своей предыдущей командировке в Инкермане, прошлый раз совершенно запутали нас. Учитывая, что в Севастополь ведет множество разных дорог, которые навигатор толкует по-своему, мы сверяли все свои карты, включали интуицию и в результате не раз ставили в тупик наш навигатор. (Сегодня мы ему отомстили! Он взвыл, потеряв дорогу окончательно!) И, заметив что-то очень интересное, но уже в темноте, мы решили потом это идентифицировать и найти. Порывшись в интернете и картах, мы решили, что все это принадлежит Инкерманскому монастырю! И, отправившись туда, обнаружили, что подъезжаем совершенно по-другой дороге. Осмотрев монастырь, мы увидели железную дорогу, но не нашли ничего подобного. Тогда мы решили, что увидим это с другой стороны горы! Сделав здоровенный круг, и проехав совершенно по-другой трассе, мы опять ничего не нашли! И вот сегодня, мы уже внимательно разглядывали все по сторонам. Вот она железная дорога, и вот оно!!! Можно спать спокойно! Единственное, что на этот раз того грандиозного эффекта эти скальные пещеры уже не произвели. Скорее всего в своих поисках мы дорисовали что-то фантастическое, чего не увидели в реальности. Ну вот на сегодня и все. Разместились мы на этот раз в Севастополе с видом на море! Чтобы по вечерам любоваться им, провожая солнышко спать на Запад!
  2. Предлагаем отдых в Судаке 2019 (мкр-н Уютное) без посредников в уютном гостевом доме Фиалка в 12 минутах от моря в тихом районе. Просторные 2-х местные номера повышенной комфортности (туалет, душ, спутниковое ТВ, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды, мангал) в 3-х этажном каменном здании. На 4-м этаже большая открытая терраса с видом на Генуэзскую крепость, море и горы. Горячая и холодная вода – круглосуточно, половое покрытие – плитка, отопление автономное, что позволяет предоставлять нашим гостям комфортный отдых. Стоимость: 2000 руб. в сутки за 2-х местный номер. Подробнее >>>
  3. Думала, что смогу очень быстро разобрать все фотографии и разместить их тут. Не получилось. Тогда решила не спеша разобрать все по полочкам, и рассказать всё и обо всем. Но совершенно запуталась в названиях растений, хотя и старательно фотографировала вместе с растениями и таблички. Тем не менее я постараюсь что-то прокомментировать, может и удастся мне это сделать. Скажу сразу, что сильнее всего меня поразили в Никитском саду кедры и тиссы! Хвойных очень много, но сложно найти где-то их точное название или какую-либо информацию. Главное, что я поняла, что для того, чтобы познакомиться с этим садом подробнее в нем надо пожить хотя бы недельку! Вначале нам с погодой не повезло, поэтому первые фото были сняты в режиме сумрачного утра 13 октября 2014 года, но потом, уже на выходе удалось сделать фотографии и по солнцу
  4. Шестой день нашего знакомства с Крымом. Опять меня потянуло в пещеры. Ближайшая большая пещера Мраморная. Дорога к ней плохая. И это очень удивило. Экскурсионный маршрут и такое бездорожье. Хотя… памятники истории более в печальном виде. Справка: Мраморная пещера - это невероятно красивый, непредсказуемый свод подземных залов и галерей, протяженностью более 2 км и глубиной до 60 м. История возникновения Мраморной пещеры на первый взгляд очень тривиальная, но с другой стороны содержит много интересных предположений. Точных фактов происхождения пещеры нет, но легенда об «Афганки» очень забавная. Многие знатоки Крыма сходятся к мысли, что впервые Мраморную пещеру обнаружил пастух в 1987 году, когда искал пропавшую овечку. И это вполне возможно, тем более что вокруг расположены луга и пещера внешне ни чем себя не выдает. Это значительно позже в неё был оборудован вход. Мраморная пещера представляет группу безумно красивых и интересных составляющих. Это «Галерея сказок» «Жемчужные озера», «Тигровый ход», «Нижняя пещера». Именно здесь, в Нижней пещере проходят самые запоминающиеся экскурсии - «Мелодии Чатыр-дага» - ведь именно этот зал оборудован качественной музыкальной аппаратурой и имеет колоссальную акустику. Однако, ученые не останавливаются на достигнутом. Пещеры интересны только мне и я иду одна. К сожалению пришлось ждать когда соберется группа. Беру полный маршрут. К сожалению не все залы открыты для посещения. О них только рассказывают. Пещера хорошо оборудована и освещена. Красота… Корни деревьев Очень похоже на зефир в карамели. Пещерный жемчуг. "Свеча". И почему Мраморная, а не Сахарная? Очень похоже на янтарь. А это мне очень напомнило эскимо. Эх, шоколадная сказка закончилась, и я наверху наслаждаюсь видами. Пасмурно, но красиво… А рядом еще одна пещера. Поколебавшись, я и туда решила нырнуть. И не пожалела. Пещера Имине-Баир-Хосар намного интереснее Мраморной. Рекомендую. Справка: Эмине-Баир-Хосар — одна из красивейших пещер Крыма. В переводе с тюркского Эми – "дуб", Баир – "склон", Хосар – "колодец", таким образом, цельное название переводится как "колодец на склоне возле дуба". Протяженность этой пещеры около двух километров, длина экскурсионного маршрута более одного километра. Экскурсионные группы формируются на входе в пещеру Эмине-Баир-Хосар. Собираясь посетить пещеру, не забудьте надеть удобную и лучше закрытую обувь (кроссовки или ботинки) и возьмите с собой теплую одежду. Как найти, добраться на авто: на 17 км трассы Симферополь - Алушта в селе Заречное поворот по указателям "Пещера Мраморная", село Мраморное. Далее 13 км по указателям, в т.ч. 9 км по горному проселку. По поселку дорога отличная, за ним начинается крутая, но добротная грунтовка, которая и поднимается на самый верх северного плато Чатыр-Дага. Можно от Симферополя, доехать на автобусе до села Краснолесье, либо Мраморное и затем 9 километров пешком. Можно подняться пешком. Путь не очень сложный, но достаточно длинный. По трассе Симферополь — Ялта доехать до поселка Перевальное . Пройти через поселок, оставляя по правую сторону от себя Аянское водохранилище и по Красной тропе подняться наверх. Тропа по подножию горы до крутых подъемов является широкой просекой, потому даже со стороны ее заметить легко. Она маркирована красной краской — так что в лесу заблудится сложно. На яйле роль маркеров выполняют туры, конусообразные груды камня — ориентируясь по ним, и добредете до пещеры. Координаты: 44° 48' 4.68"С 34° 17' 21.66"В Первоначальный вход в пещеру. Останки древних животных. Маленький водоем. Огромные залы. Обломок на своде. Там было озеро, но вода ушла безвозвратно. Из этой пещеры не хотелось уходить. Жаль нельзя погулять без группы. А наверху было еще пасмурно. Последнюю ночь решили провести недалеко от Керчи. На берегу моря уже ясно. Вода чистая и теплая. Ищем место ночлега. Долго кружили в поиске. Нашли место у поселка невдалеке от Керчи на высоком склоне. Ужин с ними разделил кузнечик. Очень смелый парень.
  5. Проснулась я как всегда рано. Легкий завтрак и едем в Керчь. Очередные развалины, но к ним мы не едем. Керчь. Митридатская лестница. Набережная. Старое и новое… За возможность фотографировать берут намного больше стоимости входа. А фотографировать там нечего. Не стоит платить. Просто склеп. Билетер рассказала о кургане по фотографиям. И за это спасибо. Очень хотелось мне Царский курган посетить. Очень уж красив он в путеводителях. В этот курган вход дороже и рассказать о нем никто не удосужился. Осталось чувство неудовлетворенности. Лучше бы поехали в каменоломню или к крепости. Так подошло к концу наше путешествие. Голова кружилась от впечатлений. Хотелось домой, но и Крым запал в душу. Я знала, что обязательно вернусь…..
  6. Продолжу отчет по поездке. День пятый. На одной из карт был еще один дворец Юсупова. Много покружили по узким улочкам в поисках. Это так утомило, что услышав о расстоянии до него 60м, едем дальше… Алупка. Осмотр был беглый из машины. Впечатлили дачи Ксения и Мечта. Ну как так можно обходиться с памятниками?! Печально. Жаль нельзя было погулять там. Идем в Воронцовский дворец. Справка: Воронцовский дворец является одним из украшений Крыма и главной достопримечательностью курортного города Алупка. Дворец был построен в период 1828—1848 гг. как крымская резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова. Новороссийский край включал в то время огромное пространство Северного Причерноморья между рекой Прут на западе и Доном на востоке. Входил в него и Крым. Административным центром Новороссийского края с 1805 г. была Одесса. Однако М.С.Воронцов, придававший Крыму исключительно важное значение, решил именно здесь построить свой представительский дворец. Входящие в комплекс дворца здания насчитывают, включая подсобные помещения, около 150 комнат. Вестибюль, передняя, большая столовая, бильярдная и библиотека отделаны деревом в готическом стиле. Панели, двери и потолки в них сделаны из мореного дуба. Столярными работами руководил англичанин Чарлз Уильямс. В готическом стиле выполнены камины из полированного диабаза. Столовую украшают четыре панно Гюбера Робера, французского художника 18 века. Убранство парадных комнат дополняет мебель из ореха, дуба, красного дерева, специально для дворца сделанная русскими мастерами. На русских заводах были изготовлены бронзовые канделябры, вазы, изделия из хрусталя, фарфора, малахита. Мне было не уютно во дворце и фотографировала очень мало. Долго не задерживались, поехали дальше. Заехать в Ялту желания не было. Завернули к Массандровскому дворцу. Справка: Массандровский дворец — один из лучших архитектурных памятников Южного берега Крыма, гармонично вписавшийся в окружающую его природу. Легкое изящное здание хорошо вырисовывается островерхой крышей на фоне покрытых лесом гор. Дворец расположился в Верхней Массандре на высоте 200 метров над уровнем моря. От него открывается прекрасный вид на море и Ялтинскую бухту. Дворец был построен в стиле Людовика XIII и его часто называли «Малым Версалем». Но в 1882 году, после смерти князя С.М. Воронцова, строительство дворца остановилось на продолжительный период времени. В 1889 году Массандровский дворец был приобретен удельным ведомством. В 1892 году было возобновлено строительство дворца с внесением изменений в декор фасада и интерьеры дворца. Уже на подходе к дворцу чувствуется магия этого места. Хочется поваляться на скошенной траве, разглядывая облака. Расслабляешься и наслаждаешься неспешной прогулкой. К сожалению не все залы были открыты в тот день. Во дворце по-домашнему уютно. В отличие от Воронцовского отсюда не хотелось уходить. Времени было достаточно и хотелось подальше от цивилизации. На карте приглянулось место «Долина привидений». Едем в долину. На ночлег захотелось остановиться именно в этом месте. Нашли удачное место для привала. И любовались видами. Вокруг было очень много кузнечиков. Бродили лошади. Их было очень много… Давно не встречала так много прекрасных лошадей. Они всю ночь бродили вокруг нашего «лагеря». Утром идем на прогулку. Поднялись довольно высоко. Можно было бы и выше, но обувь моя была далека от идеальной. Я была в своих походных голубых галошах. Они уже как походный талисман. Где только не топтались… )))) Очень хочется встретить рассвет на вершине. Вдали виднеется Крепость Фуна. От нашего лагеря не далеко до нее, но я уже подустала от развалин и не захотела ее осматривать. Может в другой раз… А какие травы в долине. От аромата голова кружится. Можно наклониться, сорвать и сразу в чай. В этом месте я забыла обо всех своих проблемах. И чувство блаженства меня покинуло далеко от этого места. Так я себя не чувствовала ни в одном месте «силы». И уже не удивилась дома информации: Ученые утверждают, что люди, ночевавшие в Долине привидений, просто становятся жертвой галлюцинаций. Причина же галлюцинаций - травы, растущие только в этой местности. На рассвете они выделяют вещества, вызывающие у людей временное незначительное расстройство психики. А вот исследователи паранормальных явлений утверждают, что Долина привидений - самая настоящая аномальная зона, обладающая всеми признаками, характерными для так называемых гиблых мест, Может быть, именно поэтому загадочная долина стала местом паломничества для людей, обладающих экстрасенсорными способностями. Некоторые из них утверждают, что должны посещать гору Демирджи для того, чтобы напитаться энергией, которую в определенные часы начинают источать каменные изваяния. Ох уж эти травки…
  7. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  8. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  9. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  10. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  11. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  12. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  13. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  14. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  15. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  16. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  17. Селена

    Крым

    Из альбома: О Крыме с любовью

  18. Проснулась я рано и с большим удовольствием погуляла у озера. К водопаду уже не очень хотелось. Боязливо было бросать машину. На карте мне приглянулась достопримечательность «Дворец и мечеть Юсупова» в Соколином. Что интересно. На двух картах были разные достопримечательности. Потому и приходилось изучать обе. Дворец Юсупова.Село Соколиное. Справка: «Охотничий домик» князя Юсупова, памятник архитектуры и истории начала XX века (построен в 1910г. По проекту Н.П. Краснова). Имение приобретено в 1908г. Объект входит в список культурного наследия АР Крым (Решение Крымского облисполкома от 22.05.1979г. №284). Охотничий дом-дворец князя Юсупова. Во времена СССР - интернат для детей со слабыми легкими. Во время Великой Отечественной войны - штаб майора Генберга на одном крыле, а на другом - публичный дом для офицеров карательных отрядов, под вывеской "Казино". "Партизан Малышев проник в село Коккозы и бросил в окно Казино 6 гранат. Несколько офицеров было убито, около 20 ранено. Оставшиеся в живых фашисты бросились на улицу. Малышев уничтожил из выбежавшей группы 4 офицеров, при этом сам погиб." (Фонд Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Микрофотосборник документов ВОВ, вып.20, короб.7) Проезжаем мимо озера Верхнее. Озёр там много. Не всегда мы могли определить, где какое. Забили в навигатор нужную точку, едем по грунтовому узкому серпантину. Мне дорога понравилась. Ну не асфальт, но зато больше никого кроме нас. В селе Соколиное без труда нашли мечеть. А вот с дворцом мы помаялись. Ну нет его и всё. Спросили у прохожего – не знает, не местный. Как оказалось на территории дворца сейчас детский лагерь и вход невозможен. Но мне подсказали, что я могу попробовать, что я и сделала. И посоветовали обратить внимание на оставшиеся оригинальные детали. Я быстро оббежала вокруг. Ну не зря же мы ехали. Но как обидно за памятники культуры. Затем забиваем в навигатор точку водопада Серебряные струи. И тут столкнулись с проблемой. Навигатор упорно вел нас туда, где нет дороги, а на хорошей дороге кричал с требованием вернуться. Так мы кружили по одному месту и привлекли внимание жителей. На третьем круге за нами поехала машина и когда мы опять размышляли куда нам ехать, к нам подошел мужчина, поинтересовался нашей проблемой и рассказал, что действительно надо ехать по асфальтированной дороге. Выключили «Сусанина» и едем к водопаду. Покружив по серпантину, мы приезжаем к Большому каньону. Большой каньон. Справка: Большой Каньон Крыма – самый глубокий каньон в Украине, находится в Крыму, неподалеку горной автодороги Ялта-Бахчисарай. Длина – 3 км, максимальная глубина – 320 м, минимальная ширина 3-5 м. Впервые описан профессором И.И. Пузановым в 1925 году. На дне каньона – р. Аузун-Узень с обилием порогов, водопадов, валунов, впадин в дне. На территории каньона создан ландшафтный заказник площадью 300 га. Большой каньон Крыма относительно «молодой» – ему около 2-х миллионов лет. Это часть Ай-Петринского массива. Купили билеты для прогулок по каньону и к водопаду. Сначала идем к водопаду. Дорога к водопаду приятная и не напряжная. Получили удовольствие. Фотографировала мало – стал мигать глазок заряда батареи. Ну, как всегда… От водопада прошли дальше, мимо заваленной Желтой пещеры. Справка: Сары-коба (Жёлтая) (КН 184-2) — пещера-источник с 3 сифонами на Ай-Петринском массиве в Крыму. Входной сифон — источник р. Чаин-су — левого притока р. Сары-Узень. Протяженность — 212 м, глубина — 14 м, категория сложности — 2А. Пещера расположена выше водопада Серебряные струи на 200 м, через дорогу от Юсуповского озера. В закрытом состоянии входной сифон непроходим. Привходовая часть пещеры представляет собой небольшой зал с озером на дне, в который срывается 8-метровй водопад. Главная часть пещеры — 150-метровая галерея треугольного сечения, кончающаяся двумя ответвлениями — правым, обводненным с сифоном, левым — сухим, с перспективным для дальнейшего прохождения ходом, перекрытым обрушившейся со свода глыбой. Богато украшена натеками (сталактиты, сталагмиты, каскадные натеки). Открыта в 1958 г. спелеологом В. Седовым. Из входа в пещеру вытекает источник, образующий живописные отложения известковых туфов. Щель, из которой вытекает источник, настолько мала, что, кажется протиснуться в неё просто невозможно. Тем не менее, краевед Седов ухитрился проникнуть внутрь и обнаружил просторную карстовую полость. В привходовой её части плескалось подземное озеро, за ним находился водопад, а еще дальше — обвальная галерея с натеками. Так была открыта еще одна из многочисленных крымских пещер — пещера Желтая (названная вначале Соколинской). Пещера Желтая доступна для посещения, точнее была доступна. Не так давно (в 2009 году) какой-то уж очень инициативной группой (возможно глубокой ночью) с помощью определенного количества взрывчатых веществ были проведены природоохранные мероприятия на входе в пещеру Жёлтая путем обвального спуска на её вход нескольких глыб внушительного размера. Мимо форелевого озера мы поднялись к смотровой площадке. Далее тропа вела к Чайному домику, но идти далеко. Полюбовались видами, заглянули в обрыв, вернулись к водопаду. К счастью местный житель расположился с самоваром, травами и сладостями. Отмечу, что я не любитель травяного чая, но в Крыму мы пили только такой. Он особенный. После чаепития мы возвращаемся к дороге и спускаемся по маршруту Большой каньон. Более интересным для меня был отрезок от источника до ванны Молодости. Ожидала гораздо большего, но что уж есть… Ребята очень удивились, что мы так быстро прошли этот маршрут. Но после пройденных маршрутов ранее, это просто прогулка. Вернулись к машине с чувством «недодали». Далее мы едем без всякой цели. Просто прямо по дороге. Где мы точно не знаем. Просто едем. Узкая дорога извивается. А деревья становятся все причудливее. Все кривее. И это очень удивило. Жаль не сфотографировала. Видим указатель «Пещеры». Пещеры я люблю, к пещерам я очень хочу. Сворачиваем, не понимая где мы. Оставляем машину и идем к площадке, чтоб осмотреться. А там…. Дух захватывает от увиденного. Мы на Ай-Петри. Справка: Ай-Петри – одна из самых известных крымских вершин, это же название несет и весь горный массив площадью около 300 квадратных километров. Ай-Петринский массив, или по-местному, яйла, идет на протяжении 25 километров вдоль берега Черного моря. С востока массив условно отделен от Ялтинской яйлы горой Рока, с запада, заканчивается седловиной Байдарские ворота. Когда говорят об Ай-Петри, то чаще всего имеют в виду одну из его вершин, образованную своеобразными скалистыми столбами, называемыми зубцами. Зубцы и являются вершиной горы Ай-Петри, высотой 1234 метра, ставшей символом всего южного берега Крыма. Гора Ай-Петри не является самой высокой в составе массива. В Ай-Петринскую яйлу входят более высокие вершины – гора Рока (1346 метров), гора Перепелиная (Бенеде-Кыр, 1320 метров) Ай-Петри также известна уникальной канатной дорогой, проложенной к почти к вершине – верхняя станция находится на высоте 1152 метра, и при этом, между средней и верхней станциями нет ни одного опорного столба (расстояние около 2 км). С вершины Ай-Петри открывается потрясающий панорамный вид на побережье от Кацивели и Симеиза до Ялты. Ставим машину на стоянку. И тут нас начинают «обрабатывать» зазывалы из кафешек. Ну это для нас знакомая картина. Один молодой человек очень ненавязчиво позвал нас в свое кафе. Разговорились. Он рассказал, куда нам стоит сходит, а где мы просто потратим деньги. Пригласил на обратном пути зайти к нему на чай. По его совету мы идем в пещеру Трехглазка. Справка: На Ай-Петринской яйле насчитывается более 280 пещер, колодцев и шахт. Но для экскурсий оборудованы только две пещеры — Ялтинская и Трёхглазка. Шахта Трехглазка начинается большой воронкой. На её дне зияют три отверстия — «глаза» пещеры. Самое глубокое из них ведёт непосредственно в главный зал. Но лучше спуститься по железной лестнице, оборудованной горноспасателями.В 30 м от поверхности по мощному конусу смерзшегося снега и голубого пещерного льда можно выйти через небольшой коридор в главный зал. Слабое естественное освещение позволяет рассмотреть все детали его причудливой архитектуры. Со сводов свисают огромные ледяные сталактиты, навстречу им поднимается частокол сталагмитов. Вокруг шестиметрового снежного конуса под центральным стволом шахты образовался подземный каток площадью свыше 150 кв.м. Трехглазка является уникальным естественным природным «холодильником», в котором лед и снег сохраняются все лето. Благодаря этому, еще Граф Воронцов, использовал лед из пещеры для охлаждения шампанских вин. Не случайно, что Пещеру Трехглазку называют и «Ледяной» и «Воронцовской». С учетом температурного режима пещеры (не более +10 градусов) для ее посещения необходима теплая одежда. Необычная пещера. Я в таких еще не была. Рекомендую. Только не забудьте про теплую одежду. Там очень холодно. Захотелось горячего чая, и мы идем к новому знакомому. С удовольствием пообщались, познакомились с его отцом. Очень интересный собеседник. Рассказал о истории Крыма. Мы рассказали о своих планах искать место ночлега и получили неожиданное предложение вернуться если не найдем кемпинг, и переночевать у них в кафе бесплатно. Крымчане меня поражают своей отзывчивостью и щедростью. Или мне так везет. Жаль потеряла визитку этого кафе. Очень хотелось бы передать привет этим хорошим людям. Мы спускаемся по хорошей, но узкой дороге. Проезжаем водопад. Уже смеркается, и я бегу к нему одна. Высота ого-го, но воды мало – не сезон. Водопад Учан-Су. Справка: Водопад Учан-Су – самый высокий не только в Горном Крыму, но и в Украине, и даже в Европейской части СНГ. Расположен в горах над Ялтой, в 7 км от города, в живописном ущелье. Если вам доводилось следовать на экскурсионном транспорте по объездной трассе над Ялтой (например, в Ливадию, Ласточкино гнездо, к канатной дороге в Мисхоре, на Поляну Сказок и др.), то в рассказах экскурсоводов наверняка звучало упоминание об этом сотворении природы. Кроме того, в районе поворота к Поляне Сказок и Зоопарку экскурсоводы пытаются показать то место в ущелье, где находится водопад, но, увы, зачастую тщетно. В летний период можно разглядеть лишь замшелый коричневатый «язык» на скалах. Основным же ориентиром в этом случае является маленькая белая точка, расположенная между двумя каскадами – это домик водозаборного сооружения со скульптурой орла на крыше, о котором будет упоминаться ниже. Весной же, даже с такого большого расстояния, отчетливо видны две падающие, играющие на солнце «нити» водопада. На карте авто кемпинг расположен в Симеизе. Мы его ищем, но тщетно. Темнеет, спросить дорогу не у кого. Покружили по узким улочкам, объехали гору Кошка и наконец встретили человека, который рассказал куда проехать. Мы совсем немного не доехали. Кемпинг находится у аквапарка. Место я уже выбирала впотьмах. Но так как не сезон с местом проблемы не было. Расположились у ручья. Подошел к концу четвертый день.
  19. Утро третьего дня. Мы в кемпинге Учкуевки. Море ярко-голубое и спокойное. На пляже (первые дни мая) уже не пустынно. Вода холодноватая для меня. Быстро окунулась и на солнышко. Но валяние на пляже не мой стиль отдыха. Очень хотелось в путь за новыми ощущениями. Едем в Инкерман. Инкерманский пещерный монастырь Св. Клемента. Справка: Инкерманский монастырь - один из самых важных крымских монастырей. Инкерманский пещерный мужской монастырь святого Климента является пещерным монастырем в Крыму. Его возникновение связано с культом святого Климента, который был римским еписком в 92-101 годах. Климент был сослан императором Траяном за христианскую проповедь в каменоломни рядом с Херсонесом. Именно здесь в 101 году убили Климента. Через год после смерти святого удалось обрести его мощи, которые вначале хранили недалеко от Херсонеса (здесь они были обретены). Пещерный монастырь святого Климента построили в VIII-IX столетиях недалеко от византийской крепости, которую впоследствии назвали в честь Каламита. После того, как в 1475 году крепость Каламита захватили турки, монастырь св. Климента пришел в упадок.Крепость начали называть Инкерман (слово переводится, как «пещерная крепость»), в результате чего город, который основали на данном месте, был назван также. В 1850 году монастырь святого Климента продолжил деятельность, но получил двойное название – в честь города и святого. Зашли в храм. Прогулялись по территории, а к развалинам крепости не поднялись. Там я была позже. Едем дальше... Фиолент Справка: Фиолент - мыс в юго-западной части Крыма, между Балаклавой и Севастополем. У мыса существует и несколько других древних названий - Святого Георгия, Партениум (греческое), Феленк-Бурун (турецкое). Мыс Фиолент имеет вулканическое происхождение, и представляет из себя остатки вулкана, изверагвшегося здесь ориентировочно 150 миллионов лет назад. Фиолентом иногда называют не только мыс, но и область побережья 10км около него. Отвесные скалы, чистое море, потрясающие виды – этим славится Фиолент среди отжыхающих. Мне очень трудно описать те чувства, которые я испытывала. Это потрясающе! Такого цвета моря я раньше не видела. Первая мысль - «Если ехать на море надолго, то именно сюда». А вот спуск на пляж довольно суров. Полюбовавшись, я направляюсь в монастырь св. Георгия. Богатый монастырь, но очень уж современный на мой взгляд. По карте в урочище Ласпи есть кемпинг и мы решили найти его. Но он был очень далеко от моря и не приглянулся. Подъехали к мысу Айя. К сожалению, маяк был на реставрации. Поднимаясь к трассе, остановились отдохнуть у беседки. Впервые я увидела земляничное дерево. Пришло время разбавить возвышенности подземными красотами. Мы едем в Скельскую пещеру. Скельская пещера. Справка: Скельская сталактитовая пещера в Крыму находится в урочище "Карадагский лес" у подножия горы Кара-Даг на склоне Байдарской долины близ села Родниковское. Открыта и впервые обследована в 1904 г. местным учителем Э. Кирилловым. Общая протяженность исследованной части составляет 670 м. Скельская пещера образована в верхнеюрских мраморизованных известняках путем тектонического разлома - в результате действий подземных вод в трещиноватых известняковых породах. В пещере несколько соединенных проходами залов. Высота свода самого большого и красивого зала достигает 25 м. Стены украшены многочисленными натечными занавесями и ребрами, оригинальными нишами-ванночками. Главная достопримечательность Скельской пещеры - семиметровый сталагмит. В нижних узких галереях образовались подземные реки и озера глубиной до 70 м, которые питают Байдарское водохранилище. Пещера занесена в книгу рекордов Крыма как наиболее заселенная спелеофауной: пауки, ракообразные, ногохвостки, сенокосцы, многоножки, летучие мыши и т.д. В основном это эндемики - существа, обитающие только в данной местности. Температура в верхних залах составляет +12 градусов, а в нижнем, где проходят лабиринты колодцев с водой, +9 градусов. Скельская пещера открыта для посещения. К пещере и дорога отличная, и территория оборудована для приятного ожидания очередной экскурсии.Экскурсия мне понравилась. Решили еще посмотреть, куда ведет дорога по каньону Узунджа. Дорога узкий серпантин. Двум машинам не разъехаться и не развернуться. Доехали до одноименной гостиницы и поехали искать место ночлега. Меня уже нестерпимо тянуло к водопадам. На карте был выбран водопад Козырёк. Так мы доехали до села Передовое к озеру Нижнему, мимо Чернореченского водохранилища. Цвет воды в водохранилище был ярко-голубым, как и почти во всех водоемах Крыма. В поселке у дороги мирно паслись забавные свинушки. Раньше таких я не встречала. Может это вьетнамские? Сами маленькие, лохматенькие, с пузиками до земли. Через дорогу бежал к родителям малыш с хвостиком антеннкой, который задорно вращался. В поселке нам рассказали, как проехать ближе к водопаду. Планировали остановиться в турлагере, чтобы утром спокойно оставить машину и сходить к водопаду. Не тут-то было. Через дамбу мы не смогли проехать из-за очень глубоких ям. Совершив несколько попыток добраться до лагеря другим путем, (постоянно мешал бампер), мы решили расположиться на берегу озера. Нашли очень удачное место, приготовили ужин и отдыхали под громкое пение моих любимых лягух. Но какое же меня ждало разочарование, когда я узнала, что всегда лежащая у меня в багажнике удочка, была забыта после укладки вещей. Так закончился третий день путешествия.
  20. Второй день знакомства с Крымом. Проснулись, как я уже писала в первой части, в черешневом саду Красного мака. Прелесть нашего отдыха в том, что наша кухня всегда при нас, и мы можем сделать себе чай-кофе практически в любом месте. Перекусили и едем дальше. По инструкции это Мангуп. Мангуп-Кале. Справка:Руины самого большого по площади древнего города сохранились на вершине горы Мангуп. Величественно поднялся этот горный массив над долинами Каралезской, Ай-То-дорской и Джан-Дере. С северной стороны вытянулись четыре мыса: Дырявый (Тешкли-Бурун) - продолговатое отверстие в нем видно издалека; Ветреный (Элли-Бурун), мыс Зовущего иудея (Чуфут-Чеорган-Бурун), предполагают, что с этого мыса караимы, занимавшиеся выделкой кож, вызывали на работу жителей лежавшей у подножья деревни; Сосновый (Чамлы-Бурун). Мысы разделены тремя оврагами: Кожевенным (Табана-Дере), Банным (Гамам-Дере) и Капу-Дере (овраг ворот). Археологи установили, что поселение тавров возникло еще до нашей эры. В III-VI веках от вторжения готских племён, а затем гуннов на труднодоступном плато спасались аланы и сарматы. В веках узкий мыс Тешкли-Бурун отгородили от остального плато оборонительной стеной. Постепенно число жителей возрастало, и поселение вышло за пределы крепости. В X веке Мангуп был уже довольно большим городом. Как же мы удивились, что не доехали до кемпинга совсем немного. Но это совсем не расстроило. И вот мы у озера, а вдали виднеются развалины. Но они так высоко. Мы переглянулись и на вопрос с надеждой в голосе: «Надеюсь, ты туда не собираешься?» я грустно ответила: « Хотелось бы, но по времени это целый день». Но как же хотелось туда. Да еще и зная, что там была форумчанка и писала, что прогулялась там легко…. Прогулялись у озера и выяснили у ребят: что да как. Нам сказали, что вверху очень красиво и не очень и сложно, да еще и нанять машину можно. Мы идем к подножью. Машину нам никто не предложил, а мы уже у тропы. Немного поднявшись, я вижу, что подъехал экскурсионный автобус. И представив, что сейчас будет галдеж, я рванула вперед. Это было жёстко. Я всю дорогу вспоминала форумчанку с мыслями «Как же она тут прогуливалась? А еще говорят у нее больное сердце…» Подъем реально тяжелый, а я еще и убегаю от толпы. Это я потом узнала, что форумчанка на внедорожнике поднялась большую часть пути. Ура! Мы почти дошли, показались крепостные стены. Мы переходили от одних развалин к другим. Но когда мы поднялись на самый верх и увидели панораму, ахнули. Это потрясающе красиво. Вдали виднелось озеро, от которого начался наш путь. Сразу ушла усталость. Мне очень хотелось стать птицей. Вот где я хочу встретить рассвет. По пути вниз мы встретились со смотрителем и узнали много интересного из истории этих мест. Он посоветовал нам побывать в Эски-Кермен. С каким же удовольствием я оценила все прелести крымской беседки. Теперь и у себя дома хочу такую. Эски-Кермен. Справка: Эски-Кермен - пещерный город-крепость. История города начинается с конца VI века н. э. А просуществовал он до конца XIV века. Представляет из себя около 400 пещер, вырубленных в скалах. Основная часть из них появилась в XII—XIII веках как хозяйственные помещения. Под впечатлением увиденного мы решили сразу поехать к Эски-Кермену. Нам объяснили, как туда доехать, но подозреваю, что есть другая дорога. Проезжаем мимо Черных камней. Это место отдыха. Асфальта туда нет. Как и ко многим достопримечательностям. Так начинается маршрут Побродили по «комнатам», полюбовались видами. Сохранилась роспись в храме. Не Мангуп-Кале, но интересное место и намного доступнее. Заехали в Балаклаву. Но мы уже были уставшие и переполненными впечатлениями и посмотрели на Балаклаву можно сказать мимоходом. О Балаклаве я расскажу позже. Надо было искать место ночевки, на карте кемпинг в Учкуевке. Мы хотели снять комнату, но в начале мая жители не были готовы к сезону. Вполне приличный кемпинг. Это была единственная ночь нашего путешествия в кроватях…. Так завершился второй день знакомства с Крымом. В Учкуевке мы задержались до обеда третьего дня, но об этом позже...
  21. Селена

    Большой каньон

    Из альбома: О Крыме с любовью

  22. Селена

    Красный мак

    Из альбома: О Крыме с любовью

  23. OlgaAgafonova

    В Крым на авто 2012

    Наша вторая поездка в Крым на автомобиле. Но на этот раз с собой у нас был фотоаппарат Sony nex 5ND. Хоть и такого рода фотоаппарат я держала в руках впервые на мой взгляд, фото получились,очень даже неплохие. Итак начнем: поездка наша началась в 5:00 утра, мы отъехали от Москвы и держали свой путь по трассе М2 (Москва-Симферополь). Поездка состоялась семейная на двух автомобилях, первый кард был сделан из первой машины, через зеркало заднего вида на второй наш автомобиль: https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59842-/ Проехали мы примерно км 150 от Москвы, как столкнулись с туманом,видимостью проктическе нуливой: https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59838-/ Следом нас приветствовали на удивление ровные, двух полосные дороги, где на обгон выходить крайне не безопастно, нам встретися очень "вежливый" грузовик, который ехал прямо у края разделительной и не в какую не пропускающий нас на обгон https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59839-/ Наш первый ночной привал в гостинице, не подолеку от города Запорожье https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59840-/ Дальше дорога была намного веселее ведь осталось совсем немного до цели к корой мы почти полуторо суток добирались. По дороге встретилось еще не мало удивительных пейзажей, например гнездо аистов,которые его свили прямо на электро-столбе https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59843-/ https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59844-/ Или бескрайнее желтое поле уже созревших и опустивших свои головы подсолнечников https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59846-/ https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59837-/ И вот оно, то самое долгожданное МОРЕ. Прозрачное,чистое встречало нас своим полным штилем https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59848-/ Не долго, конечно море радовало нас своим штилем, бывало и такое, волны накрывали с головой при моем не маленьком росте 170 см https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59845-/ https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59847-/ Побывали мы за свое путишествие и на знаменитом заводе коньяков "Коктебель", как же на юге и без коньяков https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59850-/ Поездка выдалась приятной и разнообразной, завершающие фото, автомобиль на фоне бескрайнего синего море, мечта любого,заядлого автомобилиста https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59851-/ Спасибо за внимание,всем пока https://www.tvplaneta.ru/forum/gallery/image/59852-/
  24. Уважаемые дамы и господа, прочитав некоторые темы на форуме я понял что существует реальная проблема с ночлегом у туристов путешествующих из России и Белорусии в Крым или Одессу и едущих со своими домашними любимцами да и вообще с конфортным и недорогим поселением на ночь на полпути. Не знаю как отреагируют админы форума, но со своей стороны хочу предложить услугу размещения для путешествующих и их четвероногих спутников в усадьбе Зеленого Туризма "Вилла Гоголь" , которая расположена на Трассе Е95 под Киевом в направлении на Одессу (GPS координаты: lat: 50.105111, lng: 30.284758 ), как раз на середине пути в Крым или Одессу. Мы комфортоно разместим вас с иваших любимцев: www.villagogol.com
  25. Rat

    Летний Крым

    Летний Крым «В гостях хорошо, а дома лучше» Русская пословица Где можно провести 8-дневный июньский отпуск с бюджетом не более 1000$ на двоих? Радует одно: из-за постоянно растущих цен на топливо радиус путешествия сильно ограничен, и проблема выбора не проявляет себя в полной мере, оставляя только Россию и ближнее зарубежье. Но Россия при ближайшем рассмотрении отпадает. Цены на перелеты по нашей стране выше чем у зарубежных перевозчиков, а проживание, скажем, в Питере, раза в 2 дороже, чем в не менее интересном Царь-граде. Который и стал первым кандидатом. Вернее, не столько Стамбул, сколько турецкая область под названием Каппадокия. Можно конечно по умолчанию податься на восток, к нашим горным соседям, но они что-то опять хулиганить начали, да и в июне в горах еще не совсем сезон. Поэтому выбор стал между Турцией и автономной республикой Крым, до которой можно доехать на машине. В интернете нашлось много информации о сказочной природе и достопримечательностях Крыма, и Турцию решено было оставить на потом, тем более что предварительный расчет показал 25 тысяч рублей на Крым против 30 тысяч рублей в Турции, а времени на Крым из-за неудобного расписания перелетов в Стамбул было как минимум на день больше. Наконец-таки мне удалось понять, за что туроператоры берут деньги. Поехать в Крым, в страну, которую лишь с ухмылкой можно назвать заграницей, казалось бы, куда проще? Примерно как в соседний город съездить. Но нет! В общей сложности пришлось потратить неделю на планирование путешествия, потому что 8 дней маловато, и хотелось наиболее оптимально все организовать. Сначала было решение ехать через Ростов и далее на Мариуполь, заехать в Крым с севера, разместиться в г. Алушта и совершать однодневные радиальные выезды или выходы в разные стороны, в зависимости от удаленности достопримечательностей, после чего вернуться обратным путем. Но дальнейшее обдумывание показало, что такой план не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, объезжать Азовское море все-таки довольно долго, по крайней мере два раза. Во-вторых, расстояния в Крыму не стоит недооценивать из-за горного рельефа. Пусть там все близко, но ведь скорость передвижения будет низкая, да и дороги, говорят, не очень. Поэтому пришлось переделать план на такой: заехать в Крым с севера в объезд моря, по пути переночевав, делать остановки по пути следования, а покинуть полуостров на пароме в г. Керчь, совершив, таким образом, кольцо. Кольцевые маршруты хороши для туристских целей, ведь все время двигаешься новым путем. Далее стоял вопрос о гостиницах. В интернете полно гостиниц, но половина из них публикует только телефон, и я, экономя деньги на звонках, принялся рассылать спам на найденные адреса электронной почты из второй половины. Из этой половины в свою очередь половина писем осталась без ответа, а из тех, кто ответил, большинство либо сказало что не очень-то хочет видеть гостей на 2-3 дня, либо предложило цены, сравнимые с неплохими 5-звездными отелями на берегу нормального моря. Выбора практически не осталось, и я забронировал номера на 1 сутки в Мелитополе, 3 в Алуште, 1 в Севастполе и 2 Коктебеле по цене от 200 до 320 грн за двуспальную кровать, парковку и кое где кухню. При этом в Алуште пришлось сделать предоплату в размере 40$ международным переводом. Такой набор мест ночевки получился из-за того, что хотелось уделить внимание, в первую очередь, природным достопримечательностям, во-вторую, историческим, а холодное и мутное Черное море было нужно только в качестве дополнения. Наибольшие же затруднения вызвал сам список достопримечательностей. В Крыму их много, и пусть половина лично нас с женой не интересует, все равно остается больше, чем можно успеть посмотреть за неделю. Всего было отобрано 4 природных, 6 культурно-исторических и 2 развлекательные достопримечательности, соответственно маршрут был таким, чтобы свести к минимуму двукратный проезд по одной и той же дороге вблизи одних и тех же мест. Был составлен почасовой, а в некоторых случаях поминутный план действий, вся важная информация была отобрана и распечатана. Надо сказать, что труды эти принесли пользу – все запланированное удалось выполнить, и даже немного больше. День 1: переезд в г. Мелитополь Первый день сразу же начался с путешествия. В 0 часов 0 минут 9 июня, в воскресенье, мы уже двигались из г. Краснодара в сторону г. Ростов-на-Дону, до которого доехали за 4 часа. Порадовала трасса М4, которая местами теперь вполне приличная. Правда, лишь немногими местами. В самом городе пришлось полчаса поплутать из-за глупого указателя на Таганрог, на котором было непонятно, куда ехать: то ли прямо, то ли направо. Обидную потерю драгоценного времени – нужно пораньше перейти границу – удалось вернуть пустой трассой на Таганрог и начавшимся рассветом. К переходу в Весело-Вознесенке подъехали в 05:10. Не сразу удалось узнать, где же именно занимать очередь, т.к. мы оказались первыми и довольно быстро въехали на территорию пограничного пункта. Приятный сюрприз, ведь сегодня как раз начинается наплыв болельщиков на чемпионат по футболу, который так некстати проводится в Украине. Но их пока не видно, хотя на трассе были; скорее всего, поехали севернее, через другие пропускные пункты. Переход российской стороны границы прошел быстро, минут за 20, затем 40 минут ожидания в очереди на нейтральной полосе. Украинская таможня работает медленнее, но, тем не менее, за 1 час и 10 минут (включая обе стороны) граница была пройдена. Мы въехали в Украину. Внешний вид пока мало отличается от российского, за исключением дороги. Дорога для автопутешествия очень важна. Считается, что украинские дороги куда хуже российских, в то же время всем известно, что и в России они не очень-то хороши. Да, действительно, дороги тут неважные. Но ехать по ним можно. Неправда то, что говорят, будто бы трассы не ремонтировались со времен союза – за двадцать лет от них бы уже ничего не осталось. Производится ямочный ремонт, в особо плохих местах частично перекладывается асфальт. Типичная укранинская дорога – двухполосная с залатанным бугристым покрытием, но позволяющим на большинстве участков без проблем ехать 80-100 км/ч. Больше 110 км/ч разгоняться не следует, машину начинает сильно бросать. Если очень жалко подвеску, то лучше сюда на машине не ехать. Ничего страшного конечно нет, но работать ей придется постоянно. Мест, где можно повредить автомобиль из-за плохого покрытия, практически нет, лишь немного больше чем у нас, но крупные ямы и бугры нужно объезжать, поэтому от водителя требуется повышенное внимание. Но в целом, опять же, серьезных проблем передвижение по украинским дорогам не представляет. В Крыму состояние покрытия получше, чем в северной части страны, там даже попадаются вполне годные шоссе с разделительной полосой, которые заканчиваются так же внезапно, как и начинаются. Кстати, дороги в Крыму в основном были построены сравнительно недавно, в послевоенное время, и со времен развала СССР больше не строились. Республика лишь поддерживет их в приемлемом состоянии с переменным успехом. Отдельного упоминания заслуживает разметка. Ее толком нет, но там, где есть, рисовал ее, по-видимому, близкий родственник того идиота, который делал это в знакомой республике Адыгея. Где бы вы ни ехали, ваша полоса рано или поздно обязательно резко закончится, и, чтобы продолжить движение прямо, нужно перестроиться. В противном случае придется повернуть туда, куда не нужно, или выехать на чужую полосу. Естественно, никакого соблюдения ГОСТа, углов и прочих подобных вещей нет и близко. Проехав несколько километров, на первом же таком месте я с непривычки задеваю левым колесом сплошную линию, отделяющую островок безопасности от полосы для движения. Невинное нарушение, за которое и останавливать-то, наверное, стыдно, но неспроста пасущийся на обочине даишник радостно сделал это.  – Здравствуйте! Ваши документы... Вы торопитесь? – сразу перешел он к делу.  – Нет, не особо. – Теперь мы действительно не торопились. Граница пройдена, часы переведены на час назад, а раннее утро клонило в сон.  – Вы нарушили разметку, пройдемте ко мне в машину, – выдал он.  – Не хочу, – ответил я.  – Как, вам безразлична судьба вашего водительского удостоверения?!  – А с ним что-то может случиться?  – Конечно, я сейчас его у вас заберу и выпишу временное.  – За что же вы его у меня заберете? – Я, естественно, изучил украинские ПДД и ответственность за их нарушения. Правила нормальные, не отличаются от общепринятых, за исключением того, что если вы стоите на полосе, с которой возможно движение прямо и налево на разрешающий сигнал световора по дополниельной секции, вы обязаны повернуть, даже если собирались ехать прямо, при условии, что вы создаете помеху сзади стоящим. Также на многих перекрестках присутствует табличка с правой зеленой стрелкой, разрешающая поворот направо на запрещающий сигнал, если это не помешает остальным. Разрешение правых поворотов обычная практика там, где низкий трафик, а машин на дорогах Украины немного. Что касается ответственности, то за любые, даже серьезные, нарушения, предусмотреш штраф примерно от одной до нескольких тысяч рублей по текущему курсу. Превышение скорости наказывается от +20 км/ч. За обычные нарушение правил движения лишение прав не предусмотрено. Забрать их могут либо при создании аварийной ситуации, либо при участии в ДТП, а также за неостановку по требованию сотрудника дорожной полиции (причем правила обязывают остановиться, если на дороге стоит полицейскай машина с включенной люстрой, и продолжить движение только с разрешения полицейского) и езду в нетрезвом виде. Если не считать жесткой кары за неостановку (кто его знает, то ли он тебе показывает, то ли жезлом мух отгоняет?) то хорошие правила. Езди как хочешь, только другим не мешай, не бухай да не наглей сильно. К нам они впрочем мало применимы из-за большого количества машин. Таким образом, за свое удостоверение я был относительно спокоен. На крайний случай, я не забыл распечатать телефоны доверия местной дорожной полиции.  – Я выпишу вам штраф. Но когда вы его будете платить? – полицейский, видимо, намекал на то, что он знает о том, что я знаю, что забрать удостоверение он меня не вправе, но хочет таким образом простимулировать меня к оплате штрафа, причем лучше всего отдать штраф ему, а он передаст в казну.  – Ну, в течение трех дней оплачу, – ответил я.  – Сейчас я выпишу вам штраф, это займет время, – сказал полицейский и удалился. Отдохнув минут 10 в машине, я вылез и пошел читать SMS-сообщения, которые в изобилии стал присылать мне сотовый оператор. В них настойчиво предлагалось воспользоваться услугами роуминга. Возможно, придется прямо сейчас – подумалось мне. Я подошел к машине ДАI и поинтересовался, как скоро я смогу продолжить путь.  – Вот вы тут ходите с телефоном, фотографируете, штраф платить не хотите! – отозвался даишник.  – Что за шум? – к нам подошел второй полицейский.  – Да вот, имярек въехал на территорию низалэжной Украины и нарушает правила.  – Ну, водитель молодой, давай не будем его сильно наказывать – вступился добрый полицейский.  – А крови попить мы при желании можем, – не унимался злой. – Вот если бы вы превысили скорость, – обратился он ко мне, – это было бы дешевле, а за разметку у нас очень дорого. – Я ничего не ответил. – Ладно, на первый раз мы ограничимся предупреждением. Забирайте документы, и вот вам совет: всегда держитесь правой полосы, – нравоучительно сказал он. Совет, впрочем, не сильно полезный, т.к. правая полоса заканчивается на здешних дорогах с таким же успехом, как и левая. Интересный момент вокруг ПДД в том, что договора о передаче административных нарушений между Украиной и Россией нет. На оплату штрафа дается две недели, и его можно не платить, спокойно выехав из страны. Поэтому россияне, колесящие по Украине менее двух недель, де факто ненаказуемы благодаря отсутствию лишенческих статей за рядовые нарушения. Есть еще привлечение к исправительным работам, но таких случаев с иностранными гражданами пока не зафиксировано. Если же вы умудрились попасть под лишение прав, то нет причин сильно расстраиваться. После возвращения в Россию можно написать заявление об утере и получить новое удостоверение. С ездой по Украине трудностей не будет – выданное взамен временное водительское удостоверение забрать уже не могут. Проблема одна: в России оно не действует, и, возвращаясь, вы фактически будете ехать без прав со всеми вытекающими последствиями. В нашем случае это, вероятно, не так страшно, потому что из Украины мы попадаем сразу в домашний регион, а местных гаишники без причин трогают крайне редко. За всю поездку ни на пропускных пунктах, ни на российской стороне права у меня никто не проверил. Хуже, если придется ехать через чужие регионы, в этом случае лишение может выйти боком, если больше некого посадить за руль. В крайнем случае, можно честно признаться, что потерял удостоверение, и попробовать уговорить инспектора отпустить с миром, что он, конечно, врядли согласится сделать безвозмездно. Поэтому на лишение все-таки лучше не нарываться, тем более что для этого, по украинским законам, нужно серьезно накуралесить. Тем временем, немного отдохнув, мы поехали дальше. Интересно, будут ли остальные украинцы вести себя так же? Первый встреченный местный житель попытался развести нас на деньги. Это незначительно подпортило настроение, но оно вернулось в прежнее состояние, когда появился первый крупный указатель, говоривший о том, что движемся мы в верном направлении. После выхода из состава СССР ситуация с электроэнергией в Украине стала ухудшаться. АЭС в Крыму не была достроена и в настоящее время распродана и растащена на металлолом, КПД действующих АЭС ниже, чем в большинстве других стран (в том числе в России), а больших запасов топлива для тепловых электростанций страна не имеет и вынуждена покупать. Хотя на Днепре есть ГЭС, значительными объемами гидроэнергии Украина похвастаться также не может, поэтому в последнее время стали строить ветровые электростанции, одна из которых видна справа от дороги. В город Мелитополь приехали перед обедом. Быстро нашли отель «Воронцовский», где был забронирован номер. Администратор сказал, что мы есть в списке, вот только цена в 220 гривен старая, теперь номер стоит 260 гривен. Очевидно, второй подряд украинец, с которым мы имеем дело, пытается с нас поиметь лишнего.  – Это несерьезно, – возразил я. – Мы договаривались на определенную цену, дата приезда была вам известна.  – Ну, ладно. Надо сказать, что в гостиницу мы попали на пару часов раньше намеченного срока. По сути, жизнь в городе только недавно началась, и можно было бы ехать на ЮБК, до которого от сюда примерно 4-5 часов. Ночевка в Мелитополе была запланирована на случай долгого перехода границы, а нам на ней очень повезло. Но сутки за рулем, даже с перерывами, тяжело, поэтому имеющимся временем уместней всего воспользоваться в целях отдыха. Наш номер еще не готов, поэтому пока надо зайти в магазин за какой-нибудь едой, но прежде поменять в ближайшем банке рубли на гривны, ведь ни за еду, ни за номер платить нечем. К счатью, неподалеку от отеля, который, кстати, расположен в самом центре, есть отделение Приватбанка, которое работает в воскресенье. Этот банк очень популярен в Крыму. В банке проявился существенный финансовый просчет. Официальный курс обещал примерно 0.267 гривн за рубль, но в обменнике предлагали только 0.240. Получается, что наше путешествие становится дороже на 10%. Как потом выяснилось, этот курс неплохой, в Крыму в многих местах гривна стоит еще дороже. А разница в курсах – одна из национальных особенностей. Разменяв, на всякий случай, не все деньги, мы отоварились едой в магазине, где забавно было слышать украинское радио и видеть местные надписи. Для кубанского человека необычно наблюдать, как люди всерьез разговаривают и пишут на таком смешном языке. У нас так разговаривают только старики да жители самых затрапезных колхозов, а здесь это в центре города. Зато в разговорной речи все используют русский, украинских слов ничтожно мало. Цены на местные товары в магазине ниже привычных до полутора раз, на импортируемые такие же, как в России. Номер, который нам дали, оказался вполне заурядным. Грязный пол, далеко не свежий санузел, но кровать нормальная. Ночью я гонял по комнате мышь, которая шуршала и не давала спать. Хорошо, что есть кондиционер – после обеда стало жарко. Перекусив, мы завалились спать на несколько часов, чтобы вечером немного погулять по городу. Мелитополь находится вдали от моря и не предназначен для понаехавших, поэтому мест для прогулки, равно как и достопримечательностей, здесь практически нет. Городок выглядит неказисто. И вновь радуют надписи на украинском. Одно из центральных мест города – парк им. Горького (ну как же без него?). Парк старый и заброшенный, при этом очень зеленый, с подлеском как в настоящей чаще. Ничего интересного в парке, за исключением украинского радио, нет. Зато приятно посидеть часик на лавочке ничего не делая, никуда не спеша, глазея на местных жителей. В последнее время такие моменты выдаются все реже. А потом также неспеша пройтись по главной улице в поисках места, где можно поесть. Или, по-украински, едальни. Такое место довольно быстро нашлось. Мы зашли в ресторан «Центральный», где оказались совсем одни. Итак, мы в едальне в центре города, воскресенье, вечер. Большой зал, и абсолютно никого за столиками. Может быть, ресторан не работает? Оказалось, работает. Наверняка, тут такие цены, что придется поискать что-нибудь попроще – подсказывала логика. Где тут меню? Нормальное меню, непривычно видеть двузначные цены, но и после умножения на 4 для сравнения с привычными значениями, они оказались достаточно неплохими. Наверное еда паршивая. Но ужин подали приличный, при этом вдвоем поели на 95 гривен. Похоже, местные жители не ходят в рестораны то ли по причине бедности, то ли по причине недоверия к общепиту. Первое применимо и к нам, ведь нужно уложиться в запланированный бюджет, а он не позволяет питаться в ресторанах, пусть и недорогих по нашим меркам. Поэтому дальше мы искали что подешевле, да побольше использовали магазины. В ресторане к счету приписали 4 лишних гривны. Плата за обслуживание-с. Однако! День 2: переезд в г. Алушта, Мраморная пещера. Рано утром, благо что время теперь отстает на час, едем дальше, в сторону г. Симферополь. Это один из крупнейших городов Крыма. На подъезде к нему есть километров 15 новой отличной автомагистрали, на которой без проблем можно сэкономить время. Вообще, скорость на обычных дорогах ограничена 90 км/ч, то есть безнаказанно можно ехать 110 км/ч. Из-за качества покрытия больше разогнаться все равно не получится. Но на дорогах с разделительной полосой и автомагистралях ограничение соответственно 110 км/ч и 130 км/ч (130 км/ч и 150 км/ч без штрафа). Скорострой режим, таким образом, более чем лоялен. На превосходном покрытии я разогнался до 170 км/ч, из-за чего участок быстро и незаметно кончился у поворота на объездную. Здесь начинается известная трасса Симферополь – Ялта, по которой ездит троллейбус. Это знаменитая достопримечательность Крыма. В самом деле, где еще можно увидеть троллейбус на горной дороге? Однако данное явление не так уж и удивительно, как могло бы быть. Во-первых, ЮБК сильно застроен, и трасса фактически целиком проходит через населенные пункты, сменяющие друг друга. Это похоже на большой мегаполис вдоль трассы. Во-вторых, дорога не сильно-то и горная. Она проходит через Ангарский перевал, спускаясь к морю с высоты 700 метров на расстоянии в 12 км. В описаниях говорится, что дорога сложная, опасная, следует бояться отказа тормозов. Щиты с предупредительными надписями «Зроби зопинку!» и «Увага! Не вимикай передачу» в изобилии присутствуют на обочине, а еще дорога оборудована улавливающими тупиками. Это ответвления, на повороте дороги круто уходящие вверх, предназначенные для тех, у кого пропали тормоза. На деле уклон дороги небольшой, никакой сложности она не представляет. Тормозами пришлось воспользоваться лишь пару раз, да и то из-за наличия на единственной полосе тихоходных машин. Неожиданно возник указатель на село Мраморное, куда нам надо заехать. В его окрестности, по обещаниям путеводителя, располагается одноименная пещера, входящая в 10 красивейших пещер мира. Ну как мимо такого проехать? До поселка ведет асфальт, далее 8 км набора высоты по гравийке средней паршивости. На стандартной машине проехать можно, на очень низкой – не стоит. Вход в пещеру располагается на плато, вокруг которого виды на крымское низкогорье. Пещера платная. Стоимость немаленькая, на двоих с фотосъемкой одним аппаратом мы заплатили 160 гривен. Причем самостоятельно ходить по пещере нельзя, только с группой и гидом. Набираются люди в количестве 20-30 человек и проводятся по ходам пещеры. В процессе экскурсии гид как обычно рассказывает о «фигурах», воспринять которые способно лишь самое больное воображение, и травит байки. Хотя совесть у гида присутствовала, и байки оказались похожими на правду, это сильно испортило впечатление о пещере. Ведь она и правда красива. Я не видел 9 остальных пещер, но допускаю, что реклама не врет. В пещере огромное количество натечных образований, среди них множество уникальных, как, например, вот это. Удачным решением было сделать бетонные дорожки, а не стальные настилы, как в Азишской, потому что бетон выглядит почти как родной и не сильно портит вид. Но перила все же есть. Подсветку выключают по мере продвижения группы назад, гид пересчитывает людей, поэтому отделиться невозможно. В пещеру одновременно запускают несколько групп, они ходят по-разному, чтобы меньше пересекаться. Со штативом не пускают, фотографировать можно только по-быстрому с рук. После пещеры настало самое время пообедать в кафе у начала гравийной дороги возле поселка. Два вкусных первых блюда обошлись в 60 гривен. Затем еще полчаса езды, и мы на месте, в г. Алушта. Здесь забронирована гостиница «Летучая Мышь». За три ночи в дополнение к переведенным ранее 40$ было заплачено 660 гривен, а также взят налог в размере 1% за пребывание на территории города – вот такое гостеприимство. Гостиница находится недалеко от магазина и банка, до пляжа минут двадцать пешком. Машину можно оставить на улице, парковки, вопреки обещаниям, не оказалось. Название «Алушта» происходит от византийской крепости Алустон, построенной в VI веке, и в последствии захваченной турками. Находится она в центре города прямо в одном из дворов. Состояние удручающее, памятник никак не охраняется и выглядит так, словно он мешает жителям. Сейчас от крепости осталась лишь одна неприметная башня. Следующим по плану стоит алуштинский аквариум. Это известная достопримечательность города, появившаяся несколько лет назад. Аквариум насчитывает десятки видов рыб, представленных в нескольких залах. Есть тут и черепахи, и даже крокодилы, как большие, так и еще маленькие крокодильчики. Вход в заведение обошелся в 70 гривен. Рядом находится здание касс автостанции, а также здесь останавливается те самые междугородные троллейбусы. Троллейбусы бывают старые, наверное, они ездили тут еще в те времена, когда на дорогах не было личного автотранспорта. Выглядит очень колоритно. Набережная города ничем не выделяется. Обычное скопище торговцев, толп народа, звуков и запахов. Пляж как таковой отсутствует, в море уходят бетонные плиты, на которых, среди мусора, лежат отдыхающие, словно бездомные. Само море мутное и холодное. Поужинав в одной из едален на 90 гривен, возвращаемся в гостиницу для ночлега. Номер здесь лучше, чем вчера. Чистый, уютный. Кондиционер присутствует. Территория гостиницы утопает в зелени. Хотя территорей это можно назвать лишь условно. Дворики здесь маленькие, места, как обычно, очень мало. Завтра предстоит первый полноценный день в Крыму с поездкой в г. Судак. По пути назад задержались у стенда с экскурсиями, разузнали про местные предложения и сравнили их с нашим планом. Тетка-продавец активно рекламировала водопад, один из лучших в Крыму, который обязательно нужно посетить. Что ж, водопадов у нас и своих хватает, но, если останется время, посетим, но без тетки, чего мы ей, естественно, не сказали. День 3: Генуэзская крепость, тропа Голицына, водопад Джур-Джур. Наконец появилась возможность проехать по побережью Крыма! Место, воспетое писателями и поэтами, где снимались фильмы, куда стремилась русская элита и советская номенклатура. «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи», но и Крым, безусловно, тоже подойдет, это стало ясно сразу: похожие на турецкие бухточки, море цвета медного купороса, живописные обрывы, свежий сосновый воздух. Серпантинистая дорога проходит вдоль берега, то отдаляясь от него, преодолевая по пути многочисленные перевальчики, то возвращаясь обратно. За одним из поворотов показался 25-метровый храм Св. Николая Мирликийского, еще одна местная достопримечательность. С Божьей помощью удалось получить необычное фотоизображение храма. Храм, который служит еще и маяком, в столь ранний час был закрыт, но для нас он большого интереса не представляет. Дорога идет дальше на восток. Кое-где останавливаемся для фотографирования. В целом дорога на Судак неплохая. Покрытие удовлетворительное, особого серпантина нет, и выглядит как обычная приморская трасса. Здесь мало полицейских, и соблюдение правил обгона никого не тревожит, в том числе и меня. Но обгонять приходится нечасто, потому что машин еще меньше, чем на вчерашней трассе. К 11 утра прибыли в город Судак. Двигаясь все время по главной дороге, попадешь в крепость, но мы, как обычно, чуть-чуть не доехали и пошли пешком. На поддержание благосостояния владельцев крепости нужно подать по 35 гривен с человека, членам профсоюза скидки нет, детям есть. Сортир за отдельную плату (3 гривны), что вызвало мое ворчание и лютую ненависть сортирной бабки в ответ. Pecunia non olet, как завещал римский император: не забываем, что Крым – это и культурное наследие. епость, в отличие от туалета, к древней империи имеет меньшее отношение, она предоположиельно была построена генуэзцами в конце VII века и переходила в руки варварских племен хазаров, половцев, а также в разное время принадлежала татаро-монголам и туркам. Сооружение неплохо сохранилось, крепость использовалась во многих фильмах. Находится она на вершине горы, с юга обрывающейся в море. А с севера построены солидные стены толщиной около метра с многочисленными башнями. Крепость понравилась. Ее мощные строения благодаря хорошей сохранности выглядят внушительно. Можно ощутить, как тут было тысячу лет назад, как со стен обороняющиеся выпускали в неприятеля стрелы, охраняя сидящего в главной башне военачальника. Можно даже взглянуть, как она могла выглядеть изнутри. На территории крепости промышляют негры.  – Эй, земляк! – кричат они и бьют в барабан. В нескольких километрах к юго-востоку от г. Судак раположен поселок Новый Свет, где жил князь Голицын. Он организовал построку прогулочной тропы к приезду царя Николая II. Царю, кстати, место понравилось. После падения самодержавия проход по тропе платный, под это дело специально организовано лесничество, заведующее маленьким криволесьем, где начинается тропа. С нее открываются виды на море и берег. В нескольких сотнях метров от начала тропы расположен грот Голицына, где он по легенде угощал царя вином. В гроте стоит прохлада, что как нельзя кстати – от полуденного солнца мы уже начали перегреваться. За ним идет грот Сквозной, который больше, и где еще прохладнее. За гротом следует подъем, и за ним галечный пляжик. Есть пляж получше, за следующим мысом, но там организован заповедник, и посещать его нельзя. Он называется «Царский», из-за того, что там купался монарх. Пройти к пляжу с берега затруднительно. Возврат в поселок возможен только по тропе в обратном направлении. Дорога Судак – Новый Свет асфальтовая, но узкая и петляет, поэтому требует осторожной езды. Получилось, что к 15 часам мы посетили все, что хотели успеть сегодня. До позднего июньского заката еще полно времени, и мы решили сходить на рекомендованный водопад Джур-Джур, заехав по пути на пляж у дороги. Море здесь почище чем в населенных пунктах, но все равно с водорослями и медузами, и такое же холодное. Путь к водопаду начинается от села Генеральского, до него можно доехать, свернув по пути из Судака вправо у соответствующего указателя. В поселке нам навязчиво предлагали транспорт за пару сотен гривен, пугая долгим изнурительным подъемом длиной 3 километра. Мы отказались, и не зря: подъем оказался 1.5 км с набором высоты метров 150, из них половина по приятной тропе в лесу. Близ леса есть рыночек с конскими ценами на всякие ненужные товары, вино и мед. В лесочке стоят чучела медведя, кабана и птиц, с ними предлагают сфотографироваться за 10 гривен. А далее касса.  – Чтоб не сильно проваливался? – спросил я.  – Ага, ну и чтоб не сильно загрязнялся, – ответил сотрудник очередного лесничества. Пожертвовав по 30 гривен на ремонт водопада, вскоре мы его увидели. Симпатичный водопадик, достойный экземпляр в фотоколлекцию. Поток для такой жары очень мощный, говорят, он круглый год такой, водопад этим и знаменит. В переводе с армянского «джур» означает «вода» Чуть выше водопада находится водозабор, и купаться там запрещено. Строгость запретов, как и в России, вовсе не означает обязательность их соблюдения, и люди купаются в водопаде, выше и ниже него. На обратном пути у нас проверили билеты, так что ходить сюда бесплатно затруднительно, да и форма ущелья не располагает к обходу кордона. Вниз спустились примерно за полчаса, встретив по пути группу детей, которые шли на водопад с горы Демерджи, куда нам нужно попасть завтра. Они шли с огромными рюкзаками под предводительством толстой тетки. А в поселке все ждали денег водители уазиков, огорченные тем, что мы без проблем обошлись без их услуг. День 4: Долина Привиденией, гора Южная Демерджи. Мало нам гор Кавказа, нужно еще полазить по горам Крыма. Ведь некторые из них уникальны. Так, в этот день мы собираемся посмотреть так называемую Долину Привидений. Это не долина, реки тут нет, правильнее было бы сказать «урочище», а привидения представлены скальными останцами. Здесь часто бывают туманы, и останцы выглядят в тумане похожими на привидения. Отсюда и название. Из «долины» можно подняться на гору Южная Демерджи (1239 м), откуда прекрасный вид на море, горы и скалы. На посещение этих достопримечательностей выделен целый день, чего с запасом должно хватить. Один из путей подхода на Ю. Демерджи – с Ангарского перевала, прямо с трассы. Но мы на машине, ее на трассе не бросишь, поэтому едем в село Лучистое, что совсем рядом с Алуштой. В северной части поселка от автобусной остановки начинается подъем на бугор мимо пруда, далее вдоль заброшенного черешневого сада к подножию горы. Хотели было пройти незамеченными, но нет! Гора требует жертвоприношений в размере 20 гривен с каждого посетителя. Для заслуженных туристов исключений не делается. Что ж, заплатим, хотя, признаться, плата непонятно за что уже изрядно досаждает и незаметно, но настойчиво наносит вред бюджету мероприятия. Тропинка сначала идет по лесу с небольшим уклоном. Затем деревьев становится меньше, появляются скалы. Это и есть Долина Привидений. С утра, когда мы ехали, и даже когда шли, на небе не было ни облачка. Все предвещало жаркий солнечный день. Но внезапно откуда-то появился туман – значит тут очень высокая влажность, раз туман может сам по себе образоваться в жаркий день на незначительной высоте. В тумане долина привидений приобрела свои характерные черты. Чем дальше, тем меньше натоптана тропа, и больше мусора. Большинство сюда уже не доходит, наверняка включая тех, кого привозят на автобусах. Тропа здесь выходит на небольшую седловинку и идет правым траверсом восточного склона. Но самый интересный вид дальше, на вершинном плато, до него еще около часа ходьбы. Всего до вершины от поселка около 800 метров набора высоты, и около 5 км по длине, если идти через Долину Привидений. Окрестности вершины живописны, к югу от нее расположена отдельная вершинка с причудливыми скалами. В тени одной из них приятно пообедать и отдохнуть. Когда мы отдыхали, подошел местный мужчина с сыном. Он сказал, что можно спуститься не по пути подъема, а пойти дальше в сторону Северной Демерджи по дороге, на седловине свернуть вниз налево, и эта дорога приведет в поселок, только надо не пропустить еще один поворот налево возле ручья. Решили так и сделать. Спуск по пути подъема не так интересен, да и неприятен, потому что тропа изобилует камнями. Спускаясь по дороге, мы, по сути, сделаем кольцо вокруг Южной Демерджи длиной около 10 километров. Спуск проходит по лесу, по пути встретился оборудованный родник. Если идти нашей дорогой в обратном направлении, то на гору можно попасть бесплатно. В одном месте, правда, висит табличка «проезд и проход запрещен», но на нее никто не обращает внимания. По дороге часто ездят уазики с туристами. Они подъезжают прямо к скалам, возле которых мы отдыхали. Наверняка кассу можно обойти и со стороны Долины Привидений. Там были неприметные тропки, какая-то из них должна соединяться с основной. На сегодня это все, завтра предстоит самый сложный и наиболее насыщенный день за все путешествие, а пока отдых и последняя ночь в Алуште. День 5: гора Ай-Петри, гора Мангуп, 35-я батарея, Севастополь Ранним утром следующего дня мы направились в сторону Ялты. К сожалению, нет времени осмотреть город, удалось увидеть его лишь проездом. Со стороны – симпатичный зеленый город, довольно крупный. Здесь заканчивается троллейбусная линия, и дорога становится посвободнее. Впрочем мы с нее все равно сворачиваем вверх на Бахчисарай, чтобы попасть на Ай-Петри. Трасса Ялта – Бахчисарай сложная для вождения, суммарно на ней примерно 40 км весьма жесткого серпантина, на всем протяжении которого руль приходится крутить непрерывно – ни секунды он не будет неподвижным; повороты крутые, на правых поворотах рулевая рейка часто упирается в ограничитель. Но хуже всего то, что ширина дороги во многих местах лишь с трудом позволяет разъехаться двум автомобилям, а большинство поворотов закрытые, поэтому нужно быть предельно осторожным, чтобы не столкнуться со встречной машиной. Это очень утомляет. Покрытие старое, попадаются неприятные ямы, но из-за невысокой скорости движения большой проблемы это не представляет. Самое опасное – это узость проезжей части. Дорога строилась на рубеже XIX-XX веков русскими саперами, во времена СССР была заасфальтирована. С тех пор в почти неизменном виде существует до сих пор, видны лишь следы локального ремонта. Условно она состоит из трех отрезков: Ялта – Ай-Петри, участок по ай-петринскому плато и спуск на север в сторону Бахчисарая. До Ай-Петри из Ялты ехать около получаса. С основной дороги в сторону моря уходит ответвление, в конце которого находится верхняя станция канатной дороги. Вокруг нее имеется рыночек и автостоянка, естественно платная. Завидев нашу машину, парковщик радостно машет руками и показывает, где остановиться. Проезжаю туда, куда он показыват, но не останавливаюсь, а, описав круг по пустой площадке, выезжаю обратно за ограждение, оставив предприимчивого последователя Остапа Бендера ни с чем на этот раз. Бесплатная парковка нашлась на обочине дороги в паре сотен метров от рыночка. Прогулявшись обратно к ай-петринскому рынку, идем туда, куда указал нам один из торговцев. Да, за то, чтобы пройти на вершину, тоже полагается платить, ведь мы пришли прямо в кассу. Это не лезет ни в какие ворота! Плато плоское, хорошо просматривается, поэтому снова покидаем зону жадности и обходим ее снаружи по альпике. Затем в лесочек, и мы на тропе, ведущей к вершине. Дополнительно дорогу нам показывала овчарка, привязавшаяся от самой станции канатной дороги. Подъем на ближайшую вершину, которая называется «Зубцы», от леса занимает примерно 15 минут. Вершина лысая и каменистая. Ее высота всего 1234 метра, но кажется, будто она намного выше. Ай-Петри стоит близко к берегу моря, впереди от него нет никаких хребтов, поэтому обзор отсюда чудесный. Вид как из самолета, а под ногами Ялта и бирюзовое море. Очень красиво. Несколько портят вид перила и следы отметившихся здесь граждан. Происходит это давно, потому что Владимир Маяковский, который не любил клерков, в 1926 году написал стихотворение «Канцелярские привычки», где есть такие строки: «Эх! Поставь меня часок на место Рыкова, я б к весне декрет железный выковал: "По фамилиям на стволах и скалах узнать подписавшихся малых. Каждому в лапки дать по тряпке. За спину ведра – и марш бодро! Подписавшимся и Колям и Зинам собственные имена стирать бензином. А чтоб энергия не пропадала даром, кстати и Ай-Петри почистить скипидаром. А кто до того к подписям привык, что снова к скале полез, – у этого навсегда закрывается ликбез".» Обратно шли также через плато, подальше от канатки. Возле нас припарковалась еще машина, но люди пока не ушли и рассказали, что местные угрожали им полицейскими и эвакуатором, заставляя платить деньги за стоянку. Однако знаков, запрещающих стоянку, нет, а полицейские на патрульном автомобиле, стоящем неподалеку, проверяли какой-то фургон и интереса по отношению к нам не проявляли. Теперь предстоит спуститься с Ай-Петринской яйлы на другую сторону. Данный участок дороги особенно напряженный. 30 км непрерывного крайне неприятного серпантина с затяжными подъемами и спусками. Дорога проходит по лесу, который в солнечный день создает сетку из тени и света. От пестроты и скорости начинает рябить в глазах, и дорога сливается с лесной подстилкой. Ночью здесь вообще лучше не ездить, ведь повороты не обозначены, а разметка просто неуместна. По сути это лесовозная дорога, на которую положили асфальт, что сделало ее пригодной для более интенсивного движения. В снегопад, говорят, она закрывается, а на въезде стоит знак, согласно которому движение зимой разрешено только с цепями. В селе Танковом сворачиваем в сторону Севастополя и едем до села Залисне, затем, проехав пруд справа, еще немного до пруда по левой стороне. Вообще пруды на Украине довольно популярны. Тут располагается необозначенный поселок Ходжа-Сала, местная достопримечательность которого – гора Мангуп. Климат Крыма ужасен. Может ли что-нибудь быть хуже кубанского лета, если это, конечно, не тропические джунгли и не пустыня Сахара? Ответ положительный. Зафиксированный максимум температуры составляет в Крыму +45°, почти как в Египте. Сейчас +36°. Казалось бы, для нас, привыкших к жаре, немного. В Краснодаре во второй половине лета воздух регулярно нагревается до +40°, и все, что ниже температуры тела, у нас за жару не считается. Но жара это не только температура, но и влажность. С этим тоже проблем нет: на территории Краснодарского края обычная влажность солнечным августовским днем часто составляет 70%-80%. Климат Крыма считается типичным средизимноморским, как, скажем, в Турции. Когда турецкий гид рассказывал про жару малой Азии, я ухмылялся: походить бы ему по влажным субтропическим лесам близ Сочи, где самое мокрое место в России, тогда бы он изменил мнение. Здесь же еще влажнее. Конденсат из машины льется ручьем. Синтетическая тряпочка, оставленная на ночь, утром остается такая же сырая, как и накануне, хотя даже у нас на море вещи, хоть и медленно, но сохнут. Бутылка из холодильника моментально покрывается густой росой. Туман над Долиной Привидений, тоже, помнится, появился из ниоткуда без видимых причин. Все это указывает на то, что влажность на данный момент достигла как минимум 90%, а может и больше, несмотря на то, что уже неделю не было дождей. Такой воздух вместе с надвигающимся летним солнцестоянием и ясным небом создает весьма дискомфортные условия даже для равнинных перемещений. Местный климат всерьез удивил нас, жителей солнечного Кавказа, не ожидавших от соседней местности такого пекла, которое превратило легкую прогулку в настоящий минипоход. Подъем на г. Мангуп высотой около 500 м начинается из поселка и проходит по лесистому северному склону. Налегке это полтора часа, но только не сейчас. Чтобы не обливаться потом, мы взяли заброску за 200 гривен у водителя уазика, ждущего улова на обочине. Машину оставили тут же. Дорога заходит на гору окружным путем с юга. То есть у нас опять получается кольцевой маршрут: поднимаемся на машине, спускаемся по противоположному склону пешком. Водитель уговоривал доплатить еще, чтобы он нас подождал и отвез обратно, но мы отказались. Хоть и по жаре, спускатсья по лесу все же приятнее, чем трястись 20 минут по пыльной дороге за деньги. В конце дороги лесник взимает дань по 20 гривен c человека. Взамен предлагаются промаркированная тропа и консультация, как лучше пройти маршрут. Сначала идем в восточную часть Мангупа, где находится цитадель. На горе сохранились развалины поздневизантийского города-крепости, принадлежавшего княжеству Федоро Готия в средние века. Затем пришли турки и, как это не раз бывало, все испортили. В 1475 году они захватили Мангуп, перестроили крепость и владели ею 300 лет. Позже крепость была оставлена, а город потерял стратегическую ценность и пришел в упадок. За цитаделью располагается пещерный акрополь. Пещеры искусственного происхождения, некоторые из них еше неплохо выглядят, есть выдолбленные лестницы. В пещерах приятно находиться из-за прохлады и сквозняка. Гора Мангуп образована плато с четырьмя выдающимися на север мысами. Главное сооружение крепости с пещерами стоит на крайнем восточном, наиболее неприступном мысе. Укрепление использует естественные скальные сбросы, по сути цитадель образована крепостной стеной, отгораживающей обрывистый мыс от основного плато. Дальнейший маршрут идет вдоль следующих ответвлений по невысокому лесу, на тропе есть грот с хорошим родником. Хотя в свое время город был большой и занимал все плато, в западной части сохранность строений гораздо хуже, и тут уже не так интересно. После небольшой стеночки, как нам сказал лесник, идем направо на очередной мыс, чтобы спуститься. Как оказалось – не туда. Узкая тропа привела на скальный выход и оборвалась, из-за чего было потеряно полчаса. Нужно идти еще дальше, в балку перед последним мысом, где тоже есть остаток оборонительной стены. Здесь широкая тропа, потерять ее невозможно. На спуск ушло минут 40, еще через 20 мы были у трассы, где бил баклуши наш водитель. Жара к этому времени еще более усилилась и достигла апогея. Зайти на Мангуп можно бесплатно по той тропе, которой мы спускались. Если, не доходя до кассы (она есть и тут), свернуть вправо между домов, то узкая тропа выведет на основную. На самой горе билеты не проверяются, да нам их и не выдавали. Теперь предстоит ехать в город-герой Севастополь. К счастью, тут недалеко, по нормальной ровной прямой дороге. Это известнейший город Крыма, знаменитый своей историей. Более 2000 лет назад древние греки основали здесь колонию Херсонес. Сегодня это один из популярных паматников Севастополя, единственный крупный памятник эллинизма в Крыму. Мы уже видели греко-римские памятники на территории Анатолии, которые конечно куда монументальнее и лучше сохранились. Одни театры чего стоят. А в Херсонесе Таврическом в основном руины, только колонны остались. Он наверняка тоже интересен, но, к сожалению, нет времени его посетить, так как в Севастополе мы пробудем всего 18 часов, включая ночь. Этот город, однако, прославился не древними постройками, а местами воинской славы. Благодаря выгодному географическому положению на юго-западной остроконечности полуострова, Севастополь неоднократно подвергался штурму, и весь город является одним большим памятником печальных событий. Один из экскурсионных объектов этой тематики, где стоит побывать – 35 батарея. 35 бронебашенная батарея начала строиться в начале XX века по приказу царя для укрепления базы черноморского флота, которой уже в то время являлся Севастополь, и была завершена в советское время. Это одно из наиболее мощных оборонительных сооружений в царской России и Советском Союзе. Примечательно, что в 1929 году батарею посетили высокопоставленные немецкие офицеры во главе с генералом Бломбергом, потому что Германия считалась тогда союзным государством, против которого она потом вела огонь целых 7 месяцев. Чтобы попасть к батарее, нужно ехать в сторону Казачей бухты, там будет указатель налево, кроме того, ее видно с дороги. Осмотр памятника разрешен только с экскурсоводом, придется – нет, не купить! – получить билет в «кассе». Посещение объекта бесплатное. Это одна из целей проекта, для того чтобы любой желающий мог ознакомиться с военной историей. Нужно только подождать минут 30-40, пока наберется группа и придет экскурсовод. Наша группа образовалась приблизительно из 20 человек. Экскурсия длится полтора часа. Гидом выступала активная тетка неопределенного возраста, но здесь работает несколько гидов, которые водят группы с интервалом. От главных ворот в мемориальный комплекс мы идем ко входу в подземную часть. Здесь все выложено плиткой, этого раньше не было, комплекс официально открылся только в этом году, хотя экскурсии проводились и раньше. Фотографировать внутри не разрешают. Впрочем это не беда, потому что, с одной стороны, в составе группы все равно нормально не пофотографируешь, а с другой, хорошие фотографии журналистов есть в интернете. Экскурсовод эмоционально рассказывала нам про батарею, про историю войны в севастополе, о жестокостях фашистов и героических подвигах защитников города. Зацепило то, что хоть речь у тетки не была слишком грамотной, экскурсию можно было бы сделать профессиональней и короче, но ей явно нравилась работа. Было заметно, что деятельность на батарее – часть смысла ее жизни. Вооружение батареи составляли две двуствольные 305-мм орудийные башни, стоящие в бетонных гнездах. Самих орудий сейчас уже нет. Вокруг орудийных колодцев под землей находятся обслуживающие помещения с административным бункером. По этим помещениям и переходам, собственно, проводится экскурсия. После войны батарея была оставлена, а с развалом СССР разграблена охотниками за металлом, поэтому сохранность сооружения не идеальная, но в некоторых местах проведена реставрация. Под землей, в овежающей прохладе, мы провели около часа. Вторая часть экскурсии – посещение пантеона памяти. Это специальное современное бетонное сооружение в форме орудийной башни. В нем есть списки погибших защитников Севастополя. Батарея оказалась последним рубежом обороны в этом районе, сюда бежали оставшиеся в живых бойцы и мирные жители павшего города. Высокое командование, почувствовав, что дело плохо, эвакуировалось в Новороссийск, в то время как десятки тысяч людей скопились на мысе вокруг батареи, которая израсходовала последний выстрел и была взорвана. Эти люди не были эвакуированы и умирали от отсутствия условий для жизни на мысе, прежде всего от жажды. Способных ходить немцы потом отправили в лагеря, а остальных закопали бульдозером вместе со слоями негашеной извести. Известь уничтожила органику, поэтому останки не сохранились, и имена устанавливаются по номерам откопанных орденов. Ордена, очевидно, были не у всех, поэтому списки эти неполные. Впрочем нам их не показывали, а провели сразу в большой круглый зал, где мы расположились вокруг светового пятна на полу. Зал имеет особую акустику – дверь закрывается с громким гулким ударом. Через некоторое время начинается музыка, а на стенах возникает анимированное панорамное изображение, поверх которого плывут фотографии погибших людей. Все это длится несколько минут. На этом экскурсия заканчивается. 35 батарея произвела на меня большое впечатление. Здесь проведен огромный объем работ по раскопкам подземной части, сооружению пантеона, опознованию останков, облагораживанию территории. Наверняка текущие эксплуатацинные расходы тоже немаленькие. И при этом памятник доступен бесплатно! Это настолько контрастирует с остальным Крымом, где никто не хочет работать и новровит содрать деньги за воздух, что очень удивляет, как же такое могло произойти. Мемориальный комплекс, как рассказал гид, существует на пожертвования города, деньги выделяются организациями и частными лицами. Это замечательный подарок гостям и жителям Севастополя. Дело шло к закату, и мы, предварительно поужинав, поехали провожать солнце в район мыса Фиолент. По пути встретились забавные щиты, на которых написано «прихованний контроль швидкости». Воздух на мысе свежее и приятнее, чем в центральной части полуострова. Симпатичное место, здесь высокий берег красиво обрывается в море. На 21 час была забронирована квартира на ул. Советской, я это сделал еще дома по электронной почте. Надо сказать, до сих пор этот метод работал хорошо. Гостиницы в Севастополе слабо развиты, а вот ассортимент сдаваемых в аренду квартир, напротив, представлен лучше, чем следовало бы. Тут, как и во многих крупных городах России, если у тебя есть несколько квартир, ты – барин, а иначе изволь работать на барина за гроши. Поэтому предложение есть, и снять квартиру для приезжего не проблема даже на одну ночь. Средняя цена составляет 300 гривен в сутки на двоих. Я нашел за 200, но хитрожопость местных жителей активизировалась с новой силой. Приехав в назначенное время по нужному адресу (перед этим изрядно поколесив по городу с дурацкой организацией движения и вымощенной булыжниками мостовой), мы узнали, что квартира не освободилась. В ней еще жила русская тетка. Она вышла напоследок погулять по городу. Когда вернется – непонятно, я дважды просил хозяйку позвонить ей и узнать точное время. Просьбы были проигнорированы, скорее всего она просто зажала денег на звонок в Россию. Придется разориться на роуминг и начать обзвон объявлений, которые я предусмотрительно взял с собой. Плохо, что уже начало десятого вечера, стемнело, и кто-то не отвечает, кто-то уже готовится ко сну, у многих квартира занята, кто-то гуляет и просит перезвонить через несколько минут. Делать это не имеет смысла, потому что плата за соединение уже списалась со счета, время идет, и проще набрать следующий номер. Наконец нашлось одно предложение в 400 гривен за «квартиру класса люкс». Хозяйка согласилась сама приехать по названному адресу и сопроводить нас. Она тоже схитрожопила, сказала что приедет через 5-10 минут, но ее не было почти полчаса! Когда она наконец появилась, вернулась тетка с прогулки. Неизвестно, сколько она еще собиралась бы, и в каком состоянии была квартира, но потерянные 200 гривен, конечно, жаль. «Квартира класса люкс» тоже оказалась надувательством. С виду вроде красиво (если не принимать во внимание безвкусную аляповатую отделку), но дальше выяснилось, что кондиционер непонятной марки при работе гудит и сотрясает стену, на кровати пружинный матрас с дешевым бельем, старые тарелки со столовыми приборами собраны по сусекам, а на плите стоит помнящий тов. Хрущева эмалированный чайник с толстым слоем накипи. В ванной нет банных принадлежностей, и уж тем более тапочек с халатами. Мебель, правда, неплохая. Интернет присутствовал. В Крыму он вообще повсюду и стоит, видимо, недорого. Выбирать уже не приходилось, и на том спасибо. День 6: Панорама «оборона Севастополя», Ханский дворец, Коктебель Выспавшись, с утра идем гулять по городу по пути в Панораму, до которой вчера обещали 7 минут ходьбы, а вышло в два раза больше. Это еще один местный памятник, но посвящен он другой, Крымской войне, а именно событиям 6 июня 1855 года на Малаховом кургане. Эта война велась за сферы влияния и была результатом противостоянием Англии, Франции, Германии, Турции, Египта, России и других стран. Крымская война – тема интересная, о ней можно много прочесть в интернете. Панорама представляет собой живописную картину размером 115 х 14 м. Для ее размещения специально было построено здание, вмещающее не только картину, но и натурный план. Картина написана реалистично, натурный план эффектно дополняет ее и придает объема. Прозрачная крыша здания хорошо освещает полотно, создавая атмосферу раннего утра, которое, по замыслу художника, изображено на холсте. Выставленная картина – восстановленная копия. Оригинальная была уничтожена попаданием немецкой бомбы во вторую мировую войну. Панорама понравилась, ее стоит посетить, если не жалко денег: билеты по 50 гривен. Это только сама панорама, музей на первом этаже за отдельную плату. Не очень люблю музеи за их скучность, шаблонность, а так же за то, что все можно с комфортом узнать бесплатно в интернете. В музей мы все равно попали, туда вели всех без разбора, потому что экскурсовод был один. Как ожидалось, много нового я там не узнал, хотя экскурсовод работал профессионально. При входе в здание висит ящик для пожертвований. О каких пожертвованиях может идти речь при платных билетах, а также при том, что объект наверняка на балансе у государства, непонятно. Такой пошлости не было даже на 35 батарее, где я готов был дать немного денег! Фото- и видеосъемка, кстати, за отдельную плату в 20 гривен. Мы не платили и не фотографировали. Некоторые говорят, что Севастополь – почти европейский город. Однако улицы европейского города находятся в плачевном состоянии, всего в паре минут ходьбы от исторического центра по одной из главных улиц разбитые тротуары. В сквере возле Панорамы не нашлось ни одной целой лавочки, и вообще обстановка в историческом центре словно в промзоне на окраине. Город, такми образом, не особо располагает к прогулкам, здесь можно только смотреть памятники и может быть пройтись вдоль моря, а еще посмотреть порт, что мы тоже не успеваем сделать. В 12 часов пора уезжать. Хозяйка квартиры охотно рассказала, что у нее 5 квартир под аренду, которые приносят ей пару тысяч долларов ежемесячно. Средняя зарплата в Севастополе, по ее словам, примерно 500$. При этом цены на квартиры как в недешевых российских городах, например двухкомнатная стоит порядка 100000$. Купить квартиру здесь могут еще меньше людей, чем в России. Тетка прямо-таки местный олигарх! Хотя с виду очень зачуханная. Крым считается богатой республикой, в центральной Украине народ беднее. Это Россия, у которой нет нефтепровода. По пути в пос. Коктебель, который расположен на противоположной, восточной окраине полуострова, ненадолго заехали в Бахчисарай посмотреть Ханский дворец. Это средневековая резиденция главы крымских татар, которая сегодня служит прибежищем местным бездельникам, как и любая местная достопримечательность. На дороге стоит шнырь с флажками и командует, указывая мне, куда ехать. Очевидно, на платную парковку по соседству с рыночком вина и безделушек. Самозванный регулировщик был проигнорирован, от чего он разозлился и ударил кулаком по машине. Чуть дальше нашлась свободная стоянка, с виду бесплатная. Но, только мы направились ко дворцу, как к нам подошел один из дорожных рабочих, ковырявшийся неподалеку.  – Здесь платная парковка – сказал он.  – Насколько платная?  – Ну, гривен десять дадите?  – А вы чек дадите?  – Нет, чеков мы пока не даем.  – Нет чека – нет гривен, – попер я в ответ.  – Мы тут разметку рисуем, платную стоянку делаем. – Весь вид его показывал: «хоть сколько-то денег, а?»  – Могу дать только пять, – ответил я.  – Идет. Когда вернетесь, тогда заплатите. Перед дворцом зашли в кафешку «Фонтан», где довелось хорошо и недорого пообедать. Там подавали очень вкусные чебуреки, и в первые за все время официантка улыбалась клиентам. Счет соответствовал заказанному. Хан тоже знал толк в деньгах, и в завещании просил установить на вход во дворец турникеты, наказав брать с посетителей по 50 гривен на нужды ханства. Дворец с тех пор много раз перестраивался и утратил первоначальный облик, сейчас во дворце в основном все реставрация и новодел. Он уютный и симпатичный, хотя в целом выглядит невзрачно. Это популярное место для местных свадеб. Во дворике приятно посидеть на лавочке и погулять вокруг маленьких фонтанчиков. Среди них есть и полюбившийся Пушкину Бахчисарайский фонтан. На территории находится действующая мечеть. Вообще дворец, по задумке, является образцом исламской культуры и иллюстрирует восточное представление о райском месте. Поэтому тут сделано все для тихой и счастливой жизни хана. К тому времени, когда мы пришли назад, рабочие уже раздобыли денег в другом месте и ушли, поэтому стоянка все же оказалась бесплатной. После Бахчисарая едем дальше на восток. Симферополь в этом направлении проезжается через центр, объездной дороги нет. В городе пробки. После Симферополя дорога по-прежнему свободная. Ближе к Коктебелю природа выглядит как холмистая равнина на фоне очертаний низких хребтов крымских гор. Коктебель – неожиданно приятный поселок. Он расположен в красивой местности, сразу за поселком находится древний вулкан Кара-Даг, куда мы завтра собираемся. В гостинице «Славия», письмо в которую я отправлял из Севастополя с подтверждением намерений поселиться, сказали, что раз предоплаты не было, то нас не ждали, однако свободный номер нашелся по договорной цене в 1200 рублей. Эта лучшая гостиница из тех, в которых нам пока приходилось останавливаться. Номера новые, отделаны со вкусом, на кухне набор посуды и столовых приборов. Есть фильтр для воды, что позволит не покупать воду в бутылках. Прямо от гостиницы начинается тропа на Кара-Даг, но это заповедник, и, как удалось узнать, ходить там можно только с гидом за деньги. Впрочем в этом мы и не сомневались, и пошли менять последние рубли на местную валюту. В банке мне предложили поменять больше, но по более выгодному курсу. Замечательная республика, здесь даже в банках можно торговаться! И почему я раньше не подумал об этом? Купили также местного вина и поужинали в столовой на набережной. Вино стоит в среднем 35-40 гривен за бутылку, цены на него и на еду немного выше, чем встречались раньше в городах. Кстати, тут повсюду продается очень вкусный квас, который я употреблял вместо пива. Наш кубанский квас я и раньше не сильно любил, а теперь совсем не могу его пить. День 7: Кара-Даг Наутро пошли покупать билеты на экскурсию к потухшему вулкану. Нам посоветовали купить морскую прогулку до входа в заповедник с пешей частью по Кара-Дагу. Получается кольцо: туда плывешь по морю, обратно в поселок возвращаешься с тургруппой. Билет на катер стоит 100 гривен с каждого. После обеда небольшой катер около часа вез нас вдоль берега на запад, к резиденции заповедника. По дороге гид-рулевой рассказывал про заповедник и показывал, на что обратить внимание. Вода была холодная, 14°, купаться не останавливались. Экскурсия по прибытию на берег началась с музея заповедника. В нем выставлены чучела животных, засушенные бабочки, камешки и тому подобное. Истребленной живности вполне хватило бы на заселение еще одного маленького заповедника, но, как и у нас, деятельность организации носит исключительно научный характер. Брать деньги за проход по Кара-Дагу это не мешает, на то есть серьезная причина. Дело в том, что вулкан образовался 150 млн. лет назад и с тех пор сильно обветшал. Ему требуется дорогостоящий капитальный ремонт, на который предлагается скинуться по 60 гривен. Ну и гиду что-то остается, надо же как-то решать проблему безработицы. Ждать, пока собрется вся группа человек из 30, пришлось довольно долго. Все это время за туристами ходила тетка с пирожками и уговаривала купить их втридорога. Никто не покупал. Она безуспешно канючила и пугала ужасами тяжелого шестичасового перехода по высоким крымским горам. Безрезультатно. Идти было жарко, но дело близилось к закату, поэтому терпимо. К тому же гид часто устраивал отдых, потому что некоторые быстро уставали. Смешно, это первый наш горный поход в составе огромной группы, да еще и за деньги. Удовольствие сомнительное. Сам Кара-Даг интересен, пейзаж необычный. Гид показывает скалы и дает им названия. Толпе нравится. С таким бурным воображением на Кавказе можно было бы составить энциклопедию топонимов в 16 томах. Удаляться от гида нельзя, но я уговорил его позволить мне немного пробежаться вперед для фотографирования, пока изнуренная группа восползала на очередной подъем. Вот и жемчужина Кара-Дага, скала Золотые Ворота. В закатном солнце выглядит действительно золотой. На другую скалу, которая называется «Пряничный Конь», народ дружно полез фотографироватья. После нас провели к «мамонту». Далее – спуск в поселок по дороге. Он занимает примерно полчаса. Жаль, но завтра пора уезжать. Коктебель понравился, люди здесь приятнее, чем в посещенных ранее районах Крыма. Обмануть нас здесь не пытались, все выглядело дружелюбным и расслабленным. Номера на любой вкус предлагаются повсюду. Сдается практический каждый дом, бронировать заранее смысла, как выяснилось, не было. Можно пройтись по улице и выбрать подходящий ночлег. Кара-Даг в целом тоже понравился. Он живописен, вот только гулять по нему толпой неинтересно. Но заповедник маленький, а всех много, поэтому, возможно, это был единственно верный способ. День 7: паром и обратный путь Обстановка на переправе в этом году получше. Паромов теперь два, они отправляются каждые полтора часа. От Коктебеля до Керчи дорога идет вдоль моря. По пути встречаются прибрежные поселки с отдыхающими. Но вода все такая же грязная и холодная. Говорят, здесь иногда перемешиваются теплые и холодные слои, таким образом за сутки море может сильно похолодать. К сожалению, на тот паром, на который хотели попасть, мы не успели из-за поезда в Керчи, который минут 15 стоял на переезде и ездил то туда, то сюда. Это портовый город, поэтому переездов очень много. Зато в очередь на следующий паром стали первыми. Около часа надо ожидать начало таможенного контроля. Фотографировать территорию пункта таможенники не разрешили. На оставшиеся гривны я пошел покупать билет. Для билета необходимо предъявить техпаспорт на автомобиль и талончик, который выдал сотрудник таможни, на нем написано время парома.  – Какая длина машины? – спросила угрюмая толстая тетка в кассе.  – Маленькая, – ответил я. – Не более 4.3 м.  – Как «десятка»?  – Примерно так.  – Почему вы не померяли? Вы столько времени ждали и не померяли. Какой билет мне вам выписывать?  – Давайте я принесу инструкцию, и мы посмотрим, – сказал я.  – Могли бы узнать длину, а не морочить мне голову, – ворчала недружелюбная тетка. – Скажите точно, длиннее «десятки» или нет? – очевидно, длину продукции АвтоВАЗа она знала наизусть.  – Длинее это врядли. Чтобы узнать точно, я могу сходить за инструкцией, а вы пока отложите документы в сторону.  – Эх... – вздохнула кассирша и достала каталог автомобилей. Там она за 15 секунд нашла нужную позицию и выдала билет. Он стоил 245 гривен как за самую короткую машину, и еще по 37 за каждого человека. Паром оказался загруженным не полностью, можно было еще разместить несколько автомобилей. Людей тоже было не сильно много. Переправа занимает минут двадцать. Керченский пролив очень мутный. Он похож не на море, а на большое грязное озеро желто-зеленого цвета. Вот мы и на российской стороне, через пролив видно Керчь. Таможенный контроль занял примерно час. При выходе с парома толпа начинает забег до контрольного пункта – каждый хочет быть первым. С машиной проще, для них отдельная очередь. А вот пассажирам придется проходить контроль со всеми вместе. Машину осмотрели быстро, ни к чему не придираясь. Вещи, как и при въезде в Украину, не проверяли, но ничего запрещенного мы и не везли. Поэтому мне пришлось довольно долго ждать Катю. После Укранины родная страна кажется вполне благополучной. Дорожное покрытие намного лучше, а на нем – о диво! – есть разметка. Дома, автомобили – все выглядит богаче. Сразу попадаем в плотный трафик, который кажется непривычным. Но пробок в этом направлении пока еще нет, поэтому довольно быстро доехали до Краснодара. Впечатления от путешествия противоречивые. Украину населяют жадные люди, отношение к туристам здесь не самое лучшее. Но нам попадались и приятные украинцы, хоть их и меньшинство. Инфраструктура страны развита слабо. Если Россия на фоне нее выглядит солидно, сложно представить, какие ощущения будут у граждан развитых стран, если они вдруг захотят отдохнуть на берегу Черного моря. Впрочем, это маловероятно, ведь данное море непригодно для купания, в чем нам суждено было в очередной раз убедиться. Но, как говорится, кому и кобыла – невеста. Отдыхающих здесь в сезон достаточно. Они довольные плещутся в холодной мутной воде с водорослями и медузами и затем загорают на грязном пляже. Это тоже отдых. Но в чем смысл? Наша поездка обошлась в 28000 рублей за 8 дней. За эти же деньги можно купить недельный тур с вылетом из Краснодара на двоих в Турцию, где в море можно купаться, пляж убирают, а еду не надо добывать самостоятельно. Конечно, за такую стоимость отель будет так себе, скорее всего не на берегу моря, и не 5 звезд, а 4. Но ведь и мы жили не в пятизвездном люксе. От наших гостиниц до моря нужно было идти до получаса, по уровню сервиса они тянули максимум на три ромашки. Есть конечно в Крыму и приличные отели на 3-4 звезды, но стоят они в разы больше. При этом нормального пляжа все равно не будет. Дайвинг есть, но чисто номинальный. В общем, морской отдых в Крыму следует признать неудовлетворительным и сопоставимым по уровню и цене с курортами Краснодарского края. Но море нас и не интересовало. Вернее, только видами. Оно тут красивое. Изрезанный берег с маленькими пляжиками и бирюзовым морем сверху кажутся такими хорошими, что возникает большое удивление, когда спустишься к воде и уйдешь, не искупавшись. Здесь красивые горы. Настоящими их конечно назвать трудно, например ни одного ледника в Крыму нет. Но Ай-Петри хорош и без снега, а скальные останцы Кара-Дага и Долины Привидений тоже стоят потраченного на них времени. Еще здесь есть уникальное средневековое культурное наследие. Именно такого нет больше нигде. За все время мы проехали 2000 километров, побывали у моря, под землей, в горах, увидели крепости, пещерный город, оборонительные казематы и исторические ценности. Немного омрачили впечатление жара и местный колорит, но это терпимо. Текст: Rat Фото: Rat, Marory © 2012
×